Как выбрать нож

На охотничий нож по новому Закону об оружии (реально слизанному с гадостного закона брежневских времен, добавлена статья за незаконный газик) требуется не только лицензия, но и охотбилет %(. Но сейчас существует прорва т.н. туристических ножей, которые продаются во многих охотмагазинах без предъявления охотбилета. Ножи эти весьма конкретных размеров, поэтому магазин по-хорошему должен выдавать сертификат МВД-шной экспертизы, что этот нож не является холодным оружием. Часть магазинов этого не делает, что при контакте с серыми назгулами чревато как минимум изъятием ножа, а максимум - двумя годами. Назгулы хорошо знают, что у турья водятся такие игрушки, и очень любят проводить шмоны в поездах и перевалочных пунктах. Поэтому сертификат лучше требовать сразу, если нет охотбилета.
Периодически в турмагах, оружейках и всяких Рыболов-спортсменах живут шведские ножики FROSTS, ERICSSON и AHTI. Как правило, существуют в модификациях нержак (с маркировкой STAINLESS или INOX) и углеродистая сталь (САRBON STEEL). Последняя жутко ржавеет, и требует ухода, не всегда достижимого в полевых условиях). Базовая модель - однозначно не оружие, длина лезвия см 8, у некоторых моделей - очень удобная рукоятка из пористой резины, ножны пластиковые. Впрочем, видел и удлиненную модель длиной см 12-14 с пилой на обухе (пилу не люблю). По поводу нее у серых братьев скорее всего появятся вопросы.
Конечно, есть всякие выкидухи и ножи-бабочки, но в первых лезвие, как правило, крепится на соплях, а вторых в культурном исполнении я лично не видел. И оба, однозначно являются оружием по букве соответствующего закона. Есть еще ножи типа Spiderko - говорят, его можно открыть одной рукой за счет большого круглого отверстия в обухе. Но он стоит в России под сотню гринов, и десять раз подумаешь, таскать ли его по лесам. К тому же у него лезвие заточено под хитрую пилу с переменным шагом - как это точить в полевых/домашних условиях - дон'т кнов.
И еще - хороший перочинный, должен иметь фиксатор, что сразу же обрадует родную милицию (хотя продается все это безо всякой лицензии). Есть сведения, что на этом пытались шить дело за обычный VictorInox.
Вот что писала АИФ No14 за 1997г. (вдруг кто-то пропустил) Для признания ножа "холодным оружием" необходимо ОДНОВРЕМЕННОЕ наличие следующих основных пунктов.
Наличие фиксатора (для складного ножа)
Длина клинка более 90 мм
Толщина "обушка" более 2.5 мм (кажется в газете было 2.6 мм, но перестрахуемся)
Пожалуй, главное. Твердость стали по Роквеллу более 42.
Правда, не совсем понятно, как поведут себя "серые братья", если им выложить эти аргументы со ссылкой на газету. Хотя уверенный тон и знание конкретного No АИФ лишними не будут
Закон "Об Оружии"
Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;
там же
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. ....
Гражданское оружие подразделяется на:.....
2) спортивное оружие:.......холодное клинковое;.......
3) охотничье оружие:....... холодное клинковое;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых определяется Правительством Российской Федерации.
там же
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:..... кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно - дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов;.......... холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
??? Что, только складные являются оружием?
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1996 г. N 5
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ И НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Под холодным оружием следует понимать изготовленное промышленным способом или самодельное:
- холодное оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которое включает в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки - ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударнораздробляющего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.);
там же
7. Под незаконным ношением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ следует понимать их нахождение в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноска их в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Узнать больше!

Как разжигать костёр

Костер. Без него сложно представить любой поход. Навыки кострового необходимы начинающему путешественнику в первую очередь. Иногда от умения развести огонь зависит даже жизнь человека. Бывалые туристы в экстремальных ситуациях виртуозно разжигают костёр с одной спички, а если спичек нет - умело используют для добывания огня подручные средства. Для начала же стоит уяснить несколько основных приемов: как выбрать место для костра, как подготовить площадку, как заготовить дрова и растопку, и, самое главное - как разжечь огонь при любых погодных условиях и в любое время года.
Выбор места
Перед тем как разводить костёр, необходимо тщательно выбрать для него место - лучше укрытое от ветра и дождя каким-либо естественным укрытием, например, скалой. Желательно также, чтобы это место было поблизости от воды. Главным условием является соблюдение правил противопожарной безопасности.

Не разводите огонь под кронами или между выходящими на поверхность крупными корнями. В этом смысле особенно опасны хвойные деревья. Нельзя также устраивать костры среди хвойного сухостоя и молодняка, а также на участках с сухой травой или на россыпях камней, между которыми скапливается много горючего лесного мусора.

Помните, что на торфяниках огонь легко распространяется вглубь, сохраняясь там длительное время в тлеющем состоянии, и потушить его потом очень трудно.

Костёр должен располагаться на открытом месте с подветренной стороны от палаток и не ближе трёх-пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не прожгли ткань.

Подготовка площадки
Расчистите участок диаметром метр-полтора от опавших листьев, сухой травы, сучьев и прочего легковоспламеняющегося мусора. Желательно также снять верхний слой дёрна и обложить выбранную площадку камнями. Это особенно необходимо при устройстве очага. В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли или использовать для костра подвешенные на растяжках металлические листы или сетки.

Топливо


Его правильный подбор очень важен для костра. Сухие дрова из лиственных пород деревьев практически не дают дыма, тогда как сырая или гнилая древесина выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит. Древесина живой берёзы, как правило, слишком влажна. Поэтому, если уж нету выбора, её лучше наколоть топором на поленья. Мелкий сухой хворост даёт сильное пламя, полностью выгорая за несколько минут. Хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но образует много дыма, копоти и разбрасывает большое количество искр и мелких угольков. Много искр даёт сухая хвоя, а свежий лапник хвойных деревьев, выделяющий при горении много чёрного дыма, равно как и свежую траву, и зелёные листья следует использовать лишь для сигнальных костров. Дрова из лиственных деревьев с тяжёлой плотной древесиной, таких как дуб, граб дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому они хорошо подходят для приготовления пищи. Такой костёр не должен быть слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к чайнику или котелку. В местах со скудной древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помёт животных, а по берегам рек и у побережья морей - выброшенная на берег и высохшая древесина.

Растопка
Это легковоспламеняющиеся материалы, используемые для быстрого розжига огня. Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или “зажигательной палочкой”, дающей большое количество искр.

Не будет лишним запастись заранее "домашними заготовками", которые помогут в сложных климатических условиях разжечь огонь, как-то: таблетками сухого спирта, свечкой, кусочками органического стекла и резины, резиновым клеем и т.д. В дождливую погоду для этих целей лучше применять специальные жидкости на основе парафинов типа Forester. Такие жидкости можно найти в большинстве магазинов, торгующих мангалами и "железом" для барбекью.

Запомните: ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие забывают, но бензин весьма ядовитая штука.

Добывание огня
Источник пламени для туриста - вещь святая, его последняя линия обороны. Пусть сгинет все, но спички обязаны остаться целыми и сухими! Поэтому лучше заранее позаботиться об их сохранности. Для этого спички головкой до четверти длины обмакиваются в расплавленный воск или парафин и упаковываются вместе с кусочком "тёрки" в герметический полимерный пакет или металлический пенальчик, например, из под витаминов.



Ну, а если случилось страшное, и спичек нет, стоит вспомнить детские книжки. Все помнят, как без спичек в солнечную погоду добыть огонь? Итак: при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съёмного объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс. Можно еще снять стекло с часов и налить туда воду, или зимой отполировать кусок льда, доведя его до чечевицеобразной формы.

С помощью солнышка поджигают трут, приготавливаемый из мелкоизмельчённой листвы и смолистой коры, бересты, мха, ваты, птичьего пуха и так далее.

Можно еще добывать огонь трением с помощью лука, сверла и опоры. Его называют иногда “таёжным”, а иногда “тропическим”, в зависимости от использования типа опоры - из дуба, граба, берёзы или расщеплённых вдоль стеблей сухого бамбука. Но на практике этот метод практически не используется из-за его трудоёмкости.

Всепогодным источником огня является огниво, которое чаще всего изготавливают кустарным способом. В последние годы на западном рынке появилось несколько моделей огнива (производство Швеция и США) с магниевым стержнем, дающим очень мощную искру.



Типы костра
Существует несколько основных типов костра. Бывалые туристы иногда в шутку подразделяют их на две группы - "для трудолюбивых” и "для ленивых”. Костры первой группы требуют постоянного внимания для поддерживания огня. На них хорошо готовить еду. В кострах "для ленивых” в качестве топлива, как правило, используют крупные брёвна, положенные вдоль ветра. Хороши тем, что горят длительное время и почти не требуют регулировки. Чаще всего их используют для обогрева.

1. "Шалаш". Дрова укладываются в виде домика или шалаша. Внизу между поленьями помещается растопка. Подобный костёр, кроме того, что на нём очень удобно готовить пищу, хорош для освещения в ночное время. Требует много дров.

2. "Колодец" - четырёхугольный костёр, который складывается в виде сруба из коротких толстых поленьев или, когда требуется развести очень большой “праздничный” костёр - используются брёвна. Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно - по типу “куча мала”.

3. "Камин" - очень удобен для ночного обогрева. Горит очень долго. Складывается из четырех коротких брёвен в виде колодца, с одной стороны которого сооружают наклонную стенку или тепловой экран. Для этого вбивают 2 наклонённых кнаружи толстых кола, на которые укладывают сложенные друг на друга крупные поленья или короткие брёвна. Костёр разводят внутри колодца. Верхние поленья экрана постепенно скатываются вниз по мере прогорания нижних.

4. "Нодья". Готовится из крупных брёвен сухостойных стволов хвойных деревьев длиной до трех метров и диаметром не менее тридцати сантиметров. Чтобы дерево быстрее загорелось, перед укладкой по всей длине бревная необходимо сделать заструги топором, не снимая стружку до конца. В классической двухбрёвенной нодье брёвна кладутся продольно одно на другое и закрепляются по бокам четырьмя кольями из мокрого дерева, вбитыми в землю. На практике нередко сооружают требующую углей нодью из трёх брёвен без ограждения. При этом два бревна кладутся на землю параллельно вплотную друг к другу, а сверху на них укладывается третье бревно. Между брёвнами прокладываются колышки из влажного дерева для усиления подтока воздуха и вставляется растопка. Нередко такую нодью сооружают на месте догорающего костра, использовавшегося для приготовления пищи и давшего много углей. Последние разгребают по всей длине между брёвнами.

5. "Звёздный костёр" в зависимости от того, используется он для приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5-10 крупных поленьев или брёвен длиной до двух-трёх метров. Их складывают концами вместе в виде звезды. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу.

6. "Ночной костёр" имеет наиболее простую конструкцию. Для его сооружения необходимы 2-3 бревна, уложенные на землю параллельно или под небольшим углом. Часто используется как для приготовления пищи и сушки одежды, так и для обогрева.

7. "Таёжный костёр" представляет собой модификацию ночного костра. На длинное бревно под острым углом с небольшим напуском - до полуметра, укладывается три-четыре бревна. Этот костёр довольно часто разводят для обогрева во время ночёвок на открытом воздухе под тентом.

8. "Полинезийский костёр". Это конусообразно сужающаяся яма глубиной около метра, стенки которой обкладывают крупными поленьями или брёвнами, а на дне разводят костёр. Даёт много углей, хорош в дождливую и ветреную погоду.

Добрые советы
Если дрова плохо разгораются - присыпьте их щепоткой соли.

Крупные куски бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя, поэтому для поджигания растопки следует использовать небольшие, слегка согнутые пополам треугольные кусочки берёзовой коры.

Если необходимо сохранить и перенести огонь на новое место, угли помещают в подручные ёмкости - пустые консервные банки или свёрнутую трубкой бересту, - пересыпанные землёй, мелкими камешками и золой.

Узнать больше!

Как выбрать и установить окно

Современный человек так уж воспитан книгами, людьми и жизнью, что, сделав какой-либо выбор, он не говорит себе, что «выбор сделан окончательно, и обжалованию не подлежит». Многие люди, выбрав, какое они будут ставить себе окно — из пластика или дерева, — знакомясь после этого решения с тонкостями установки того и другого, продолжают «взвешивать» все многочисленные «за» и все малозначительные «против».


Мода — это все, что может стать не модным
Жизнь в большом городе имеет свои особые ритмы и закономерности. Очень часто горожане меняют одни, не совсем устаревшие вещи на новые, и не потому, что они крайне необходимы, а потому, что модны. Мода — явление чисто городское. Чем дальше от природы, тем сильнее влияет мода на умы людей. Что ж, это реальность, и ее надо признать. И не надо с этим бороться, если не можете. Подчинитесь власти моды. Причем, мода сегодня властвует не только в области одежды и обуви, как раньше, но и в сфере строительства коттеджей и ремонта квартир. Мода всегда конкретна и точна. Именно сейчас, именно в Москве стало очень модным заменять старые окна наших старых квартир на новые, красивые, изготовленные по европейским образцам.

«Мода — это все, что может стать не модным». Так сказал однажды Сальвадор Дали. Мода — это то, что нужно всем и не нужно никому в отдельности. Человек, живущий одиноко на пустом острове, не станет думать о моде. Значит, мода социальна. И если какая-то вещь стала абсолютно модной в обществе людей, значит эта вещь — это то, чего хочется всем. Но не каждый может себе в этом признаться…

Современное окно
Если вы уже себе признались, что хотите… Если вы наконец-то решились заменить старое окно на новое, то сначала вам следует узнать, на что же вы себя обрекаете.

Действительно, что же это такое — заменить окно? Во-первых, установка готовых окон займет время: если одно окно вам успеют заменить за день, то на установку четырех окон уйдет не меньше двух дней.

Время уйдет также и на изготовление самих окон по вашим размерам (плюс еще один день, в течение которого вы будете ждать замерщика). Пластиковые окна изготавливают за 5–6 дней, а вот деревянные могут делать в течение 40–45 дней. К тому же деревянные окна из сосны обойдутся вам примерно в полтора-два раза дороже пластиковых. А вот окна из лиственницы стоят еще дороже сосновых: минимальные цены на них сегодня находятся где-то в диапазоне 120–140 у.е. за квадратный метр. Лучшая лиственница — алтайская, но можно взять и уральскую. И та и другая гораздо лучше европейской, естественно это отражается и на цене. Впрочем, менеджеры некоторых фирм утверждают, что рамы из лиственницы стоят у них столько же, сколько и сосновые, но на практике лиственницы у них в наличии, как правило, не оказывается, и они предлагают вам все те же сосновые. И не найдя лиственницу по дешевой цене, иной начинает думать, не взять ли ему пластик?

При среднем размере окна 2,5 м2 пластиковое окно обходится примерно в 250 у.е. При этом гарантия, которую дает фирма-производитель на пластик, может достигать 15–25 лет. А реальный срок службы пластикового окна — лет сорок. Какая гарантия у лиственницы, сами понимаете — сваи из лиственницы даже в воде могут простоять хоть тысячу лет.

Кстати, и деревянное окно может обойтись вам не очень дорого. Цена окна зависит и от его сложности: если, к примеру, одна половина окна — «глухая», то есть не открывается, то такое окно будет несколько дешевле. А если вместо двойного (с тремя стеклами) стеклопакета вы возьмете одинарный (с двумя стеклами), то вам удастся сэкономить еще немного.

Установка окон
Замена окна — дело не совсем простое. Первое, что необходимо, — это удалить старую раму и полностью очистить весь проем. По желанию могут демонтировать старый подоконник и установить новый — из МДФ или пластика. Затем новую раму установят на так называемый подставочный профиль и закрепят ее: пластиковую — нагелями (саморезами), деревянную — анкерными пластинами. При этом между рамой и стеной останется щель размером около 15 мм, которая в дальнейшем будет заполнена монтажной пеной — для гидроизоляции. После выравнивания и зачистки, пена будет покрыта с уличной стороны силиконом, а со стороны комнаты — клейкой лентой, подобранной по цвету. Далее по вашему желанию для вашего окна могут быть сделаны откосы из пластика или штукатурки (это с внутренней стороны), а также металлические отливы у нижней кромки рамы (это с наружной стороны). При выборе материала откосов — пластик или штукатурка — видимо имеет значение только то, что пластиковые откосы утепляются минеральной ватой, большой разницы между ними в процессе эксплуатации вы не почувствуете.

Как видите, процесс установки окна — дело трудоемкое, и те люди, которые думают, что, купив готовое окно, смогут установить его сами, либо очень наивны, либо сами являются высококлассными мастерами. Но поскольку мастера занимают слишком малый процент среди читателей, то советую вам доверить установку окон профессионалам. И не волнуйтесь — мусора много не будет, но вопрос его уборки вам придется решать все же самим.

Некоторые нестандартные решения
Есть масса приятных дополнительных, не совсем стандартных предложений со стороны фирм, устанавливающих окна. Например, вам могут предложить не просто пластиковые окна, а окна из пластика, покрытого ламинатом «под дерево». Стоят они от 80 до 100 у.е. за квадратный метр.

Если же вы хотите поставить непременно деревянные окна, но при этом у вас есть скромное желание сэкономить деньги, то можете рассмотреть и такой вариант — деревянные рамы, у которых изнутри — сосна, а снаружи — лиственница. Такие окна дешевле чисто лиственничных, но служат так же долго. Деревянные окна с уличной стороны можно защитить и по-другому: можно на дерево наложить алюминиевый крашеный наличник, у таких окон есть специальное название — «дерево-алюминиевые». Подобная защита алюминием обходится примерно в 100 у.е. за квадратный метр. В списке дополнительных услуг вы можете найти даже установку противомоскитных сеток. Что касается цвета, то пластиковые рамы могут быть различных оттенков. Деревянные — тоже.

Краски
Деревянные рамы необходимо грунтовать и красить (или покрывать лаком). Но краски сегодня — совсем не те, что были двадцать лет назад. Современная оконная рама из дерева, покрашенная современной краской, выглядит как произведение искусства, дизайнерского, конечно же.

Чтобы приобщиться к этому виду искусства, выбирая себе фирму, занимающуюся установкой окон, постарайтесь выбрать ту, которая для покраски использует красочные материалы немецких производителей — они сегодня особо популярны. Хорошо зарекомендовали себя краски «Сигма» и «Зовасан». Эти краски от обычных отличаются тем, что полностью сохраняют текстуру дерева. И это очень приятно. Особенно — для городских жителей, научившихся по-настоящему ценить естественную красоту природных материалов.
Узнать больше!

Как выбрать шубу

Россияне знают не понаслышке, что такое холодная зима. И особенно придирчиво выбирают одежду для холодного времени года. Тем более, что оно у нас, к сожалению, куда длиннее теплого. Настоящую защиту от морозов может обеспечить шуба из меха с высокими теплозащитными свойствами. Это песец, енотовидная собака, волк, северный олень.

Когда зима не только холодная, но и влажная, то стоит отдать предпочтение верхней одежде из меха животных, обитающих в воде, - бобра, нутрии, выдры.

В случае же, если шуба нужна скорее как одежда престижная, чем теплая, больше подойдет норка, каракуль или горностай. Только смотрите, как бы в ней не замерзнуть - подобные изделия нередко шьют на тонкой подкладке и не утепляют ватином или синтепоном.

Самая высокая носкость у меха выдры - 20 сезонов, самая низкая - у зайца (1 сезон) и кролика (2 сезона). Крашеный мех служит меньше, чем тот, которому оставили его натуральный цвет.

Имейте в виду, что от шубы неизвестного происхождения можно ждать чего угодно, поскольку такие изделия нередко шьют из шкурок, не прошедших ветеринарного контроля.

Покупая шубу, обратите особое внимание на качество выделки меха. Сомните в руках, например, полочку и разожмите ладонь. Качественное изделие практически сразу примет первоначальную форму. Кожа должна быть мягкой, не "стоять" и не "греметь".

У каждого меха, конечно, свои особенности, но на любом волос должен быть блестящим, рассыпчатым, не ломаться и легко отделяться от кожи.

Чтобы проверить качество меха, погладьте его "против шерсти" - длинные волоски не должны ломаться, а подпушек - быть достаточно густым. Можно даже понюхать мех - выделанный кустарным способом издает резкий неприятный запах.

Чтобы проверить прочность окраски, обхватите носовым платком пучок волос и потрите между пальцами. Если остался след, то шуба будет пачкаться при носке.

Качество пошива проверить трудно. Придерживайтесь правила: чем меньше швов, тем прочнее изделие. Если есть возможность, загляните под подкладку, проверьте, нет ли дефектов швов в рукавах, на кокетке, под воротником. Посмотрите, прочно ли пришита вешалка - ведь не всегда вы будете вешать свою шубу на плечики.

Обязательно обратите внимание на маркировку. Одного "лейбла" на спине мало. У шубы, сшитой в нормальных производственных условиях, должен быть ярлык из плотного картона или бумажный, спрятанный в целлофановый кармашек, а кроме того - мягкие ленточки, встроченные в швы подкладки. Все опознавательные знаки на них должны совпадать.

Если после примерки шубы приходится чистить одежду от выпавших волосков - это очень веский довод против покупки подобного изделия. Не слушайте объяснений, будто шуба обтрясется и больше линять не будет - скорее всего, она продолжит линять и дальше.

Меховые изделия боятся влаги, и поэтому попадать в них под дождь или мокрый снег нежелательно. Если шуба все-таки намокла, ее встряхивают и сушат на плечиках при комнатной температуре. Нельзя сушить меховые изделия вблизи отопительных приборов и под ярким солнцем.

Прежде чем убрать мех на хранение, его необходимо не только просушить, но и очистить от пыли и грязи, затем осторожно выбить тонким гибким прутом так, чтобы не повредить волосяного покрова. Загрязненные места можно несколько раз посыпать отрубями до полного удаления пятен.

Цветной каракуль и мех зайца-беляка чистят овсяной или ржаной мукой. Белый мех - смесью карбоната магния и легкого бензина, высохший порошок счищают щеткой. Можно также использовать картофельную муку или манную крупу (пересыпать и легко потереть руками, имитируя мытье). Затем мех по направлению волосяного покрова нужно осторожно расчесать металлическим чесаком (кроме изделий из каракуля, смушки и мерлушки).

Чтобы белый мех не пожелтел, летом его хранят в мешке или чехле синего цвета.

Оптимальная температура хранения меховых изделий - от плюс 5 до минус 20 градусов (поэтому в ломбардах шубы хранят в холодильниках). В условиях городской квартиры изделия из меха в ясные морозные дни полезно проветривать на воздухе.

Никогда не вешайте крашеный мех рядом с неокрашенным. Не размещайте меховые изделия у побеленной стены - побелка портит мех. В шкафу вещи должны висеть достаточно свободно, чтобы ворс не мялся.

Старый мех будет блестеть, если его смочить глицерином или уксусом и, не давая высохнуть, протереть тряпкой, смоченной в спирте.

Убирая мех на длительное хранение, не забудьте положить в шкаф средство против моли, а если его нет - сухую герань, лаванду, полынь или душистое мыло. При этом нежелательно помещать антимоль в шубу или на нее - мех может изменить свой цвет.

Головные уборы из меха хранят завернутыми в бумагу. Их укладывают в коробку с плотно закрывающейся крышкой.

Узнать больше!