Зачем нужен увлажнитель воздуха?

Основная задача современного климатического оборудования — создание в помещении здоровой и благоприятной для человека атмосферы. Сейчас для поддержания оптимального уровня влажности используются специальные приборы — увлажнители воздуха.
Когда легче дышится
Чтобы условия для работы или отдыха были наиболее благоприятными, воздух в помещении должен быть не только очищенным от загрязнений, но и иметь определенную температуру (порядка 18-22° С) и относительную влажность (40-60%). В такой атмосфере, что называется, «легче дышится», а отклонения от этих показателей воспринимаются как дискомфорт. Поддержание оптимальной влажности воздуха — не роскошь, а гарантия сохранения здоровья и работоспособности человека.

Проблема сухости воздуха в помещениях на сегодняшний день очень актуальна. Относительная влажность превышает уровень в 60% достаточно редко, зато часто опускается ниже его. Виноваты в этом, прежде всего, кондиционеры и обогревательные приборы, «забирающие» влагу из воздуха (наиболее заметно это в зимний период). Обеспечить необходимый уровень влажности с помощью проветривания практически невозможно. В то же время, следует знать о том, что сухой воздух негативно влияет на слизистые оболочки. У человека начинает першить в горле, быстрее наступает усталость. Относительная влажность менее 40% может приводить к обострению заболеваний дыхательных путей, аллергии и снижению иммунитета, причем особенно сильно страдают от такого воздуха дети. Сухая атмосфера вредна еще и из-за того, что в ней содержится большое количество положительных ионов, влияющих не только на физическое, но и на психическое состояние человека (ученые считают, что они могут вызывать стресс).

Современные технологии увлажнения
Существует несколько типов увлажнителей воздуха: традиционные, основанные на так называемом «холодном» испарении, паровые и ультразвуковые.
В традиционных увлажнителях вода испаряется естественным образом, поэтому насыщение воздуха влагой происходит медленно. В увлажнителях этого типа могут использоваться либо бумажные кассеты (картриджи), либо, в более дорогих моделях, вращающиеся перфорированные диски. Традиционные увлажнители отличаются экономичностью и низким уровнем шума, однако их производительность зависит от уровня влажности в помещении. Кроме того, бумажные кассеты или диски, на которых оседает пыль, необходимо периодически промывать.

В паровых увлажнителях вода испаряется вследствие нагревания, поэтому воздух быстро насыщается влагой. В современных паровых увлажнителях предусмотрено автоматическое отключение нагрева, когда вода полностью выкипает или после достижения нужного уровня влажности. Прибор можно использовать и в качестве ароматизатора или для дезинфекции атмосферы помещения (если добавить в воду соответствующие вещества). У паровых увлажнителей высокая производительность, однако, и большой расход электроэнергии.
Наиболее эффективными считаются ультразвуковые увлажнители воздуха, основанные на ультразвуковом принципе. Вода попадает на вибрирующую с высокой частотой пластину и распыляется, а встроенный вентилятор прогоняет воздух через это «водяное облако».

Ультразвуковые увлажнители работают практически бесшумно, потребляют мало энергии и эффективно насыщают воздух влагой. Но при этом немаловажное значение имеет качество воды. Она очищается и обеззараживается в фильтре, и если используется обычная водопроводная вода, то фильтр придется менять каждые 3-4 месяца.
Узнать больше!

Как работает ультразвуковая стиральная машинка

Стиральная машинка в доме каждой хозяйки, осуществляет свою безупречную работу по стирке белья и служит большим подспорьем для домашнего быта. Стиральные машины славятся своей работой, а так же фирмой производителем, который наделил эту полезную технику необходимыми программами. В последнее время на рынке появилась и так называемая ультразвуковая машинка. Она так же имеет и другое название ультразвуковое стиральное устройство, сокращённо (УСУ).

Принцип действия этой стиральной машинки и её составляющих основан на преобразовании электрической энергии в акустическую. Как утверждают специалисты, эта современная идея не новость, поскольку в промышленных технологических процессах этот метод применяют уже давно. Например, очистка различных деталей в воде от окисления в специальных ультразвуковых ваннах.

На рынке для отечественного производителя сейчас представлен, широкий выбор ультразвуковых стиральных машинок. Все они имеют практически одинаковые характеристики, но названия и фирмы производителей разные. Нужно отметить, что среди всего множества ассортимента есть и такие машинки, у которых есть определённые отличия. В некоторых экземплярах есть определённые функции, которые прямо влияют на степень стирки одежды. Имея такую полезную информацию, можно посоветовать, обращать внимание на это и при покупке данной машинки, спрашивать у продавцов характеристики.

Опишу работу современной ультразвуковой машинки. Одним из обязательных условий эффективного воздействия ультразвука, является наличия определённых параметров данной техники. Развитая зона кавитации, так называется научный термин, который обеспечивает оптимальный результат, непременно должен быть вблизи излучателя.

Порядок всех действий при стирке очень прост:
- Наливаем воду туда, где будем стирать, температурой 60 градусов.
- Теперь добавляем в воду стиральный порошок и растворяем его.
- Кладём бельё. 1 кг сухого белья на 10 литров воды.
- Ложем (УСУ) в воду с бельём и включаем блок питания в сеть.

Пусть современные технологические новшества будут служить вам и вашей семье добрую службу!
Узнать больше!

Как продлить время работы сотового телефона

На длительность работы сотового телефона от зарядки до разрядки батареи влияет много факторов. Для начала стоит удостовериться в исправности аккумулятора.

Также длительность его работы во многом зависит от режима эксплуатации телефона:
- от длительности и частоты разговоров
- от уровня напряженности поля
- от плотности покрытия сети
- от интенсивности перемещений абонента.

Есть вероятность того, что телефон часто находится в зоне так называемого «неуверенного приема». Таким образом, аппарат для того, чтобы обеспечить достойное качество сигнала, работает в режиме повышенной мощности. Соответственно, увеличивается потребляемая мощность аккумулятора и количество работы закономерно уменьшается.

Поэтому работа одного и того же телефона с одним и тем же аккумулятором у разных людей может быть разной: у кого-то телефон от зарядки до разрядки продержится с неделю, а у кого-то – всего пару дней.

Ещё на длительность работы аккумулятора влияет его «возраст». Давно известно, что литий-ионный аккумулятор, которыми снабжены новые модели телефонов, начинает терять свою емкость через 2 года.
Если у Вас телефон фирмы-производителя Nokia, Вы можете ещё не знать о наличии в нем резервного аккумулятора. Он пригодится в тех ситуациях, когда батарея почти полностью разряжена, нет возможности зарядить телефон, но есть необходимость этим телефоном воспользоваться.

Для активации скрытого аккумулятора нужно набрать *3370#. Тогда телефон перезагрузится и на 50% увеличит текущий заряд. Скрытый аккумулятор будет перезаряжен при следующей зарядке телефона.
Принцип работы такой: данный код примерно на 60-70% снижает уровень мощности передатчика Нокии. За счет этого аккумулятор Нокии расходуется не так быстро. Обратите внимание, что этот код работает не во всех Нокиях.
Узнать больше!

5 Маленьких хитростей в электротехнике

• Наложив изоляционную ленту ПХВ на место соединения электропроводов, прогладьте последний виток нагретым паяльником. Витки ленты сплавятся, надежность и долговечность соединения значительно возрастут.

• Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало пальника.

• Для снятия лакового покрытия с поверхности тонкого провода (диаметром 0,2 мм и меньше) можно использовать паяльник: положив провод на деревянную подставку, несколько раз проведите по нему горячим жалом паяльника. Под действием высокой температуры лак тут же сойдет с поверхности провода.

• Ввести провод в квартиру через канал из трубы или металлического рукава не так-то просто. Для решения этой проблемы можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вкладывается в металлорукав и продувается пылесосом до тех пор, пока не покажется с другой стороны. После чего остается привязать провод к нитке и протащить его.

• В защитный металлический кожух-трубу электропровод втаскивают нитью, которую, в свою очередь, пропускают сквозь кожух, привязав к грузику. Однако, если кожух имеет несколько колен, сделать это не удастся: из-за трения нити о стенки трубы грузик может застрять. В таком случае намотайте нить на металлическую шпульку от швейной машинки и запустите в трубу. Шпулька прокатится внутрь, разматывая нить.

Узнать больше!

Как настроить спутниковую тарелку

1. Для кpyтых пацанов.
Платишь фиpме занимающейся yстановкой сат-обоpyдования, а сам в это вpемя пьешь
пиво. Таpелкy желательно заказывать позолоченyю, с актyатоpом от BMW.

2. Для остальных.
Лyчше всего ставить таpелкy на кpышy. И глаза лишний pаз не мозолит и
настpаивать yдобнее.
Пpедполагается, что кpепление для yстановки таpелки y тебя yже есть.
Твоя пеpвая задача настpоить веpтикаль тpyбы, к котоpой кpепится таpелка.
Может кто-то скажет "А нафига для азимyтальной подвески вывеpять веpтикаль?" и
мы не согласимся "Надо!". Скоpее всего чеpез некотоpое вpемя ты захочешь
поставить поляpнyю подвескy с актyатоpом, а этим ты заблаговpеменно yпpостишь
дальнейший апгpейд системы.
- Беpешь отвес и выpавниваешь тpyбy веpтикально, пpикладывая отвес к боковым
стенка тpyбы с pазных стоpон.
Дабы по кpепление антены не сползало по тpyбе вниз, пpи настpойке, на тpyбy
можно одеть хомyт подходящего диаметpа (пpодается в автомагазинах или в
магазинах сантехники).

Когда бyдешь вести кабель, то опять таки можно позаботится о бyдyщих апгpейдах
и yпpощении настpойки. Вместе с кабелем RG6 пpокинь 5-8 жильный кабель для
yпpавления актyатоpом. Сделать это сpазy - пpоще и надежнее, чем добавлять
потом. Что бы кабель не болтался на ветpy как сопля, его можно пpикpепить
пластиковыми стяжками к полевке, котоpyю yже закpепить (натянyть) в нескольких
точках (или только ввеpхy и внизy). "Полевка" стоит очень дешево (30 - 60
копеек за метp) и есть пpактически везде.
Многожильный кабель поможет тебе и в настpойке.
На любом pадиоpынке/в чyлане y pадиолюбителя находишь ч/б монитоp "колокольчик"
(y нас его можно кyпить всего за 80 - 150 pyб) или маленький пеpеносной
телевизоp.
К многожильномy кабелю в кваpтиpе подключаешь питание 220 вольт для монитоpа
В pозеткy пока НЕ ВКЛЮЧАЙ!
На спyтниковом pесивеpе настpаиваешь несколько каналов - 1 канал с мощным
сигналом (запомни название канала и как выглядит его логотип) для
пpедваpительной настpойки, и паpy каналов со слабым для точной.
Беpешь с собой на кpышy этот монитоp и pесивеp и подключаешь видеовход и
питание. Конвеpтеp подключаешь к pесивеpy кyском кабеля RG6.
Если на соседних домах есть таpелки, то ищешь pазмеpом больше или pавно 0.9 м и
пpимеpно пpедставляешь кyда она напpавлена. Если нет, то и не надо. По Солнцy
пpимеpно опpеделяешь напpавление на юг.

Hyжное тебе напpавление бyдет гpадyсов на 15-20 пpавее юга.

Плоскость своей таpелки выставляешь почти веpтикально, немного наклонив вниз.
Закpепляешь позицию по веpтикали.
На pесивеpе включешь канал с мощным сигналом.
Аккypатно повоpачиваешь антенy по гоpизонтали из одного кpайнего положения в
дpyгое. Если ничего не нашел, то ослабляешь кpепление веpтикальной настpойки и
немного (на 3-4 см хода конвеpтеpа) повоpачиваешь антенy ввеpх. Закpепляешь
веpтикаль и снова кpyтишь по гоpизонтали.
Таким обpазом ищешь пока y тебя не появится на монитоpе изобpажение нyжного
канала.
Надеюсь ты запомнил его название и логотип, так как есть шанс, что с дpyгой
позиции на этой (или близкой частоте) вещает чтото дpyгое и ты наткнyлся не на
тот канал.
Если канал тот, то пеpеключаешь pесивеp на канал со слабым сигналом.
Настpаиваешь максимальное качество изобpажения двигая антенy влево и впpаво.
Для антен (любых) оптимальная методика точной настpойки напpавления такова:
ищешь момент пpопадания сигнала пpи повоpоте в однy и дpyгyю стоpонy (этот
момент более четко виден, чем позиция с максимальным качеством пpиема) и
напpавляешь антенy посеpедине междy двyмя этими позициями.
Когда настpоишь гоpизонталь, закpепи болты и пеpеходи к настpойки положения по

веpтикали. Методика аналогична.
Следyющий паpаметp тpебyющи настpойки - yгол повоpота конвеpтеpа.
Ослабь кpепление конвеpтеpа и повоpачивай его влево и впpаво. Запомни хyдшие
позиции и выстави сеpединy.
Если кpепление позволяет подвигай конвеpтеp впеpед и назад тем же способом.
Закpепляй конвеpтеp.
Все. Таpелка настpоена.

Настpаивать на 13 гpадyсов лyчше по аналоговомy сигналy. На каналах Rai он пpет
как из пyшки. А вот с 19.2 такой способ не пpойдет, на таpелкy 0.9 -1.2 в
аналоге с этой позиции ничего не ловится и тебе бyдет нyжен цифpовик.

Точные значения частот каналов можно посмотpеть пpосканиpовав этy и соседние
эхоконфеpенции за паpy недель назад или в Интеpнете. Ктото недавно кидал письмо
со списком и частотами каналов.

Узнать больше!

Как выбрать DVD рекордер

Компьютерные DVD-рекордеры всего за какие-то два года превратились из дорогостоящих игрушек для состоятельных пользователей в массовые накопители, доступные практически всем владельцам ПК. Цена новейших скоростных моделей опустилась до символической отметки в 100 долларов США, а устаревшие модификации можно купить даже долларов за 60. Характерно, что записывающие DVD-приводы дешевели значительно быстрее, чем CD-рекордеры: всего за пару лет их цена снизилась в три-четыре раза. А ведь еще четыре года назад самые дешевые CD-рекордеры стоили порядка 130 долларов. Однако, несмотря на то, что приличный пишущий CD-привод сегодня можно приобрести всего за 30-40 долларов, время их уже безвозвратно ушло. Возможности DVD-приводов значительно шире, а стоят они всего-навсего в два раза дороже, чем CD-рекордеры.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что пресловутая "борьба форматов" записываемых DVD полностью сошла на "нет". Подавляющее большинство современных компьютерных DVD-рекордеров являются многоформатными, то есть записывающими как диски формата DVD-R/RW, так и носители формата DVD+R/RW. Некоторые производители, к примеру, южнокорейская LG, выпускают даже "супермногоформатные" накопители, способные работать с дисками формата DVD-RAM - исторически первого стандарта записываемых DVD.

Что касается совместимости носителей "минусового" и "плюсового" форматов с накопителями и бытовыми проигрывателями, то эта проблема практически полностью решена. Статистика, приведенная на сайте CDR-Info, свидетельствует о том, что диски DVD-R читаются практически всеми бытовыми плеерами, а носители DVD+R несколько уступают "минусовым" в совместимости. Правда, это тестирование проводилось на самых разных моделях DVD-проигрывателей, в том числе, и на заведомо устаревших. В реальности же, все современные бытовые DVD-плееры с легкостью воспроизводят DVD-"болванки" любых типов, записанные в формате DVD-видео.

Поскольку вопрос о совместимости больше не стоит, а подавляющее большинство компьютерных DVD-рекордеров - многоформатные накопители, потребителю больше не нужно присматриваться к дискам на прилавке магазина, выискивая заветные "плюс" или "минус". Разница в цене между дисками этих двух форматов также почти исчезла, однако "болванки" DVD-R все же стоят чуть дешевле "плюсовых".

Выбор DVD-носителя
При покупке DVD-носителей остается верным старое правило: опасайтесь продукции неизвестных производителей, в особенности, "лысых" дисков "на шпинделе". Качество таких носителей, в большинстве случаев, не выдерживает никакой критики; даже если процесс записи пройдет без проблем, далеко не факт, что через неделю вы сможете прочитать этот диск. Более того, если в случае с "умершей" CD-болванкой вы потеряете всего 700 Мбайт данных, то недоброкачественный DVD избавит вас почти от пяти гигабайт информации.

Заведомо качественные DVD-носители выпускают компании Verbatim (входит в состав концерна Mitsubishi), Hitachi Maxell, Mitsui Chemicals, Pioneer, Ritek, TDK и Taiyo Yuden. Диски с нестабильным качеством встречаются среди продукции CMC Magnetics и Prodisc Technology, а также в товарах мелких тайваньских и китайских производителей. Как и в случае с CD-болванками, все DVD-носители производятся на заводах одних и тех же компаний, после чего поставляются различным заказчикам и маркируются их товарными знаками. Для определения реального производителя можно воспользоваться программой DVD Identifier. Если же под рукой нет компьютера с DVD-рекордером, можно ориентироваться по известным торговым маркам: Verbatim, TDK, Philips, Sony и др. В конце концов, можно приобрести один диск "на пробу", а затем докупить нужное количество "болванок".

Требования к DVD-рекордеру
Пара слов о том, каким требованиям должен удовлетворять DVD-рекордер, достойный вашего внимания. Прежде всего, это скорость записи: современные модели пишут диски DVD-R/+R на скорости не менее 8х, а диски DVD-RW/+RW - на скорости не менее 4х. С весны текущего года в продаже можно встретить накопители, пишущие DVD+R на 12-кратной скорости, а с лета - модели, работающие с двуслойными дисками DVD+R DL (или DVD+R9) со скоростью до 2,4х. К сожалению, пока ассортимент двуслойных дисков (объем их вдвое превышает объем обычных "болванок" и составляет 8,5 Гбайта) невелик и ограничен, по сути, продукцией Verbatim. Многие фирмы уже анонсировали модели с 16-кратной скоростью записи как DVD-R, так и DVD+R (см. здесь), однако лично я пока не встречал такие накопители в московских магазинах.

В продаже можно найти и одноформатные DVD-рекордеры, однако их вряд ли можно считать удачной покупкой, тем более, что они лишь незначительно дешевле многоформатных дисководов. Парадоксально, но "одноформатники" могут стоить даже дороже многоформатных рекордеров. Например, "минусовый" Asus DRW-0402P/D продается за 100 долларов, а популярный многоформатный NEC ND1300A - всего за 65 американских "президентов".

Перейдем к описанию конкретных моделей, которые стоит рекомендовать к покупке. Сразу оговорюсь, что некоторые из них можно рассматривать лишь как бюджетный вариант, а некоторые, напротив, как "инвестиции в будущее".
Узнать больше!

Применение тепловизоров

Тепловизоры — это приборы, способные видеть инфракрасное (ИК) или тепловое излучение. Те объекты, которые излучают тепло, имеют на дисплее приборов желто-оранжево-красные цвета, а все холодные объекты почти неразличимы.


Практическое применение такому эффекту нашли давно.

В медицине ИК-термография выявляет опухоли и воспалительные процессы, нарушения кровообращения, травмы и даже анализирует психические процессы.
В криминалистике тепловизорами обнаруживают оружие, стреляные гильзы, трупы, тайники, определяют подлинность произведений искусства.
На станциях автосервиса без разборки двигателя определяются плохая работа клапанов и системы впрыска топлива, состояние охлаждающей и масляной систем (пробки в радиаторе, засоренные масляные каналы и т.д.), отсутствие смазки в подшипниках.

А теперь данная методика инфракрасного контроля с успехом применяется в промышленности и строительстве.

Перед тем как выйти из строя, все, что использует или передает энергию, нагревается. Поэтому инфракрасная томография является эффективной технологией профилактического технического обслуживания

для быстрого, точного и безопасного (не надо ничего останавливать и демонтировать) обнаружения проблем до того, как произойдет отказ. Это позволяет избежать дорогостоящих затрат на ремонт. Поэтому термографы быстро окупаются.

Например, на крупном сталелитейном заводе обнаружили повышение температуры в одном из своих 69 кВ выключателей. Если бы проблему вовремя не устранили, завод понес бы убытки в размере полутора миллионов рублей в час, а при полном отключении электроэнергии сумма увеличилась бы в пять раз.

При новом строительстве тепловизоры позволяют выявить дефекты стыка панелей, различные трещины, обрыв арматуры, утерянные трубы, ухудшение теплоизоляционных свойств, участки инфильтрации воды.

Авария на теплотрассах зимой в сильный мороз стала большой проблемой. И чтобы ее предотвратить, стали заранее ремонтировать потенциально опасные участки. Но как их определить? С помощью все тех же тепловизоров. Пионером в использовании этого метода выступила столица, а вслед за ней Санкт-Петербург и другие города.

Для просмотра теплотрасс тепловизоры устанавливают на летательном аппарате на специальной платформе и исследуют район с воздуха. Сканированное изображение запоминается и затем анализируется. На фото хорошо видны участки аварийного состояния коммуникаций.

Применяемые у нас тепловизоры, как правило, отечественные и производства США: ТН-4604МП, ТКВр-ИФП, «Искра», «Сыч», «Сосна», «Радуга-4», ИРТИС-2000, ТВ-04, «TermaCAM 545», «TermaCAM 695», «TermaCAM SC 3000», «TermaCAM 390». Существуют крупные и мощные приборы стоимостью до 100 тысяч долларов и более дешевые, но не менее эффективные ручные приборы, напоминающие цифровую видеокамеру.

Мощные приборы используют для своих целей все крупнейшие мировые производители машин и оборудования. Несмотря на дороговизну, они позволяют экономить колоссальные средства. Так, например, исследование печатной платы какого-либо электронного устройства на тепло-холод способно выявить брак на ранней стадии и сэкономить миллионы долларов.

Тепловизоры используются в повседневной практике техническими специалистами, перед которыми стоят задачи контроля температурных режимов оборудования, поиска и устранения неисправностей, предотвращения аварий и остановок производства.


Встроенное запоминающее устройство удерживает в памяти до 50 показаний. Для хранения большей информации применяется компьютер. Поэтому тепловизоры чаще всего используются в паре с компьютером. Импортные переносные камеры имеют PCMCI, PAL или флеш-карты и подключаются к компьютеру через порты USB. Они также могут записывать звук. Файлы записываются в формате JPEG. Они могут пересылаться по электронной почте и их всегда можно просмотреть в текстовом редакторе Word.

Камеры работают в длинноволновом диапазоне ИК-спектра и обладают высокой чувствительностью (измеряют температуру до 900°С). Приборы просты в применении: стоит направить детектор в сторону объекта, например, в сторону контактов трансформатора или работающего насоса, как сразу на дисплее отображаются горячие участки. Они могут быть очагами возникновения и развития дефектов. Предусмотрена цветовая сигнализация, показывающая участки с температурами выше или ниже установленного уровня.

Узнать больше!

Выбираем автомагнитолу

Для начала давайте попробуем определить, для чего в автомобиле магнитола. Разумеется, для того, чтобы слушать музыку. Исходя из этого и будем выбирать.
Автомагнитолы делятся на кассетные, CD-ресиверы и MD- ресиверы. В настоящее время все еще наиболее распространены кассетные, но и CD и MD-ресиверы все более приобретают популярность.
Кассетные автомагнитолы имеют возможность подключения CD или MD чейнджера, за счет чего появляется возможность прослушивать не только кассеты, но CD и MD диски.
Кассетные ресиверы имеют либо механическое управление перемоткой и выбросом кассеты, что относится, прежде всего, к недорогим моделям, либо полностью логическое управление, которое осуществляется простым нажатием на сенсорные кнопки. Основными параметрами, характеризующие качество воспроизведения кассетных ресиверов, являются соотношение сигнал/шум, полоса воспроизведения частот и наличие систем шумоподавления Dolby B,C,S.

Автомобильные CD ресиверы могут иметь один или несколько дисков. При этом основным параметром при их выборе является качественное воспроизведение дисков при толчках и ударах. Многие фирмы-производители добиваются этого за счет качественного механизма, другие же, применяют системы противоударной памяти.

Автомобильные MD ресиверы очень удобны и практичны в использовании, прежде всего за счет того, что на Mini Disk, можно самостоятельно записывать сборники песен. Однако такие модели достаточно немногочисленны и имеют высокую стоимость.

Большинство автомагнитол представляют собой комбинацию радиоприемника (тюнера) и магнитофона (кассетного, CD или MD-проигрывателя). Тюнер может быть цифровой и аналоговый, цифровой более качественный. Диапазоны принимаемых радиоволн также могут различаться. Обычно принимаются диапазоны АМ (средние СВ или MW, и возможно, ДВ или LW волны), и FM либо расширенный FM (то есть включающий в себя российский диапазон УКВ).

Так что же все-таки выбрать? Основной задачей головных устройств (автомагнитол) является качественное воспроизведение звука. Это во многом зависит от того, каким усилителем оснащена та или иная модель: двухканальные усилители позволяют подключить две колонки, четырехканальные – четыре. Также важным параметром является мощность усилителей, чем она больше, тем качественнее звук. Практически во всех головных устройствах имеется баланс и регулировка высоких и низких частот, а в дорогих моделях предусмотрены графические эквалайзеры и цифровые процессоры звука.

Внешний вид головного устройства является одним из важнейших факторов при его выборе. При этом основной отличительной особенностью является подсветка, которая бывает как однотонная янтарная и/или зеленая, так и многоцветная.
Также следует обратить внимание на особенности конструкции приобретаемого головного устройства.

Все разъемы и провода для подключения аппарата к системе и для подсоединения дополнительных устройств расположены на задней стенке устройства.
Первое, на что надо обратить внимание - это способ подсоединения аппарата к проводам электропитания и акустической системы. Здесь все магнитолы делятся на два типа: имеющие проводное соединение и оснащенные ISO-коннектором. Основное преимущество ISO-коннектора над проводным соединением состоит в том, что он состоит всего из двух частей: одна часть объединяет все провода, идущие к электропитанию, а другая, соответственно, провода динамиков. ISO-коннектор предусмотрен практически во всех современных автомобилях, что упрощает установку автомагнитолы. Проводное подключение требует пайки проводов, и соединение это менее надежное.

Второе – наличие линейных входов и выходов, которые позволят в дальнейшем наращивать аудиосистему – подключать внешние усилители мощности, внешние источники звука и другие полезные компоненты (например, эквалайзер, кроссовер, процессор окружающего звучания).

Очень важной характеристикой автомагнитолы является способ защиты от кражи. Наиболее надежной, является система на салазках, при которой магнитола полностью вынимается из торпеды. Однако этот способ тоже имеет свои минусы – выходя из автомобиля, вам каждый раз придется брать с собой магнитолу.

Однако наибольшее распространение получили головные устройства со съемной передней панелью, что достаточно удобно и надежно. Также, в некоторых моделях применяются защиты с полностью переворачивающейся при включении/выключении панелью и магнитных карточек.

В заключение можно отметить, что сейчас на российском рынке предложены самые разнообразные модели автомагнитол, поэтому каждый сможет выбрать то, что надо именно ему.

Узнать больше!

Как выбрать MP3- плеер.

Раньше, для того чтобы иметь возможность прослушать любимую песню или мелодию там, где вам того больше всего хотелось, требовалась незаурядная по своей сложности и цене аппаратура, а также известная доля физических усилий, чтобы аппаратуру эту доставлять до места. Теперь же, с изобретением MP3 плееров, всё гораздо упростилось: музыку слушать можно где угодно, когда вам этого угодно и в каких угодно количествах.

Принято различать следующие виды mp3 плееров:

- плееры, проигрывающие mp3 диски;

- плееры, где голосовые и музыкальные данные хранятся на жёстких дисках (так же, как и в компьютерах);

- плееры с флэш-памятью.

Отличаются они технологией хранения информации. Так, в первом виде плееров музыка хранится на внешних носителях – CD- дисках, во втором на дисках, встроенных в сам плеер, в третьих с помощью флэш-карт.

Следует напомнить, что плееры с флэш-памятью появились в числе самых первых и сегодня являются наиболее распространёнными среди любителей музыки. Характерной особенностью, а также и плюсом этих плееров являются их компактные, если не сказать даже миниатюрные размеры и чрезвычайная доступность музыкальных файлов: их можно накачать прямо с компьютера на флэш-карту плеера.

Недостатком этих проигрывателей служит их дороговизна (по сравнению с плеерами с mp3 дисками), а также малые размеры памяти (по сравнению с плеерами на основе жёсткого диска).

Плюсом плееров, проигрывающих mp3 диски, являются их относительная дешевизна. В это же время модели таких проигрывателей, притом, что объём mp3 дисков около 700 Mb, гораздо более “запоминающие” по сравнению с некоторыми плеерами с флэш-картами, не дотягивающими до такого объёма.

Самыми вместительными плеерами, естественно, являются те, которые созданы на основе жёстких дисков. На некоторые такие проигрыватели можно закачать столько музыки, что на её прослушивание вам потребуется несколько суток.

Но память плеера – не единственный критерий, по которому они между собой различаются. Существует также ряд дополнительных характеристик, отвечающих за функциональность и цену плеера. Среди них стоит выделить:

- Набор поддерживаемых форматов. Помимо mp3 хороший плеер должен уметь проигрывать ещё ряд других форматов. Например, некоторые модели, если их, конечно, присоединить к монитору компьютера или телевизору, способны также воспроизводить видео форматы

- Антишок. Эта опция отвечает за работоспособность плеера при воздействии внешних условий. Так, если в плеере отсутствует антишок, то при скачках, прыжках ваш плеер будет тормозить и начинать воспроизводить мелодию с самого начала.

- LCD монитор. Он доступен лишь в некоторых, особо продвинутых плеерах. Неплохое дополнение для любителей портативного видео.

- FM-тюнер. Он позволяет ловить радиостанции в диапазоне FM - с приличным качеством и стереозвуком.

- Диктофон. Возможность записи собственного и чужого голоса присутствуют практически на всех плеерах с флэш-картами и жёсткими дисками.
Известными фирмами являются: Apple iPod, iRiver, Philips, Panasonic, Samsung, Sony, Creative, Daewoo, D-pro.
Самыми дёшёвыми плеерами являются плееры, проигрывающие mp3 диски. Так, модель Samsung MCD-SF75 (показана ниже) весом 220 грамм, c FM-тюнером стоит две-две с половиной тысячи рублей.

Модель той же фирмы, но только с флэш-картой Samsung YP-T7Z с памятью 1024 Mb, поддержкой формата WMA, FM-тюнером, интерфейсом USB 2.0, диктофоном и весом 35 грамм стоит около семи тысяч:

И самыми дорогими, но в то же самое время самыми функциональными являются плееры с жёстким диском.
Модель iRiver H-10 6Gb (показана ниже) со встроенной памятью в 6 Gb, LCD монитором, диктофоном, FM-тюнером, с возможностью записи радиопрограмм, чтения текстовых, видеофайлов, пультом ДУ и сетевым адаптером стоит от 8,5 до 10 тысяч рублей.

MP3 плееры постепенно становятся таким же компонентом имиджа, каким давно уже стали мобильные телефоны, поэтому, наверное, не стоит жалеть денег на приобретение их самых стильных представителей.

Узнать больше!

Ремонт стиральных машин

Этот продукт времен начала перестройки может надежно работать только первые несколько лет, а далее, как правило, начинаются детские болезни, рассмотрим кое какие из них.
Распространенная неисправность командоаппарата
Это выход из строя обмотки бесконтактного электродвигателя привода командоаппарата.
Снимаем верхнюю крышку стиральной машины, вынимаем командоаппарат (не отсоединяя силовые подводки), расклепываем и снимаем находящийся на задней части командоаппарата металлический кожух обмотки двигателя и достаем его катушку.
Она работает в очень тяжелых температурных условиях (температура в верхней части полости стиральной машины, где установлен командоаппарат, может достигать 90 градусов).

Обмотка представляет собой навивку медной проволоки, запрессованную в капроновый каркас.
Причем навивка собрана так, что ее отводы наружу (под слоем напрессованного капрона) находятся под довольно сильным натягом. Катушка сама по себе довольно сильно греется при работе, и, в конце концов, происходит разрыв этих самых отводов (на навивке самой катушки таких проблем нет, проверено на нескольких неисправных катушках, все они показывают разрыв).

Для ремонта тщательно рассматриваем катушку (слой капрона полупрозрачен с желтоватым оттенком), выискивая тонкую жилку провода отводов, и аккуратно срезаем капрон в этих местах, подходя к основной массе навивки и прозванивая тестером.
После нахождения места разрыва (повторюсь, как правило он не в толще намотки, а снаружи ее либо в отводах, находящихся при изготовлении под натягом) подпаиваемся туда проводком, на место вырезанного капрона заливаем автогерметик (после застывания он тугоплавок и резиноподобен).

Все. Это занимает от силы час, вместо культпохода по магазинам и обзванивания мастерских с переменным успехом, а главное, бесплатно :)
Далее будут рассмотрены иные неисправности этой стиральной машины, продолжение следует.. (иногда просто что-то подзуживает взяться, разобрать и отремонтировать, видимо, так устроены мужчины ;), однако сразу добавлю, что в конце концов, вместо этой машины был куплен индезит :), так как череда ремонтов, в конце концов, утомляет, и жена (мать, сестра..), уже вместо восхищения :D, может небрежно добавить "опять после твоего ремонта машина развалилась")

Узнать больше!

Посудомоечные машины

Знаменитая писательница Агата Кристи среди секретов своего творчества называла такой: сцены кровавых убийств она сочиняла за мытьем посуды, и ее ненависть к этой домашней обязанности помогала сделать их особенно жестокими. Однако Агата Кристи вполне могла купить посудомоечную машину, ведь они появились еще до ее рождения. А родилась великая писательница в 1890 году. Но, может быть, купи она такую машину - и ее творчество было бы несколько иным… Как бы там ни было, современная посудомоечная машина может существенно изменить нашу жизнь, и в лучшую сторону.

Из истории

Посудомоечная машина намного моложе стиральной, но и ее история достаточно длинна. Одну из первых машин для мытья посуды изготовил в 1880 году изобретатель Бенджамин Хове. Чтобы привести ее в действие, нужно было с бешеной скоростью крутить рукоятку.

Домохозяйка В. Кокран, жившая в Индии, подхватила эту идею и оснастила посудомоечную машину мотором. Правда, она грохотала и порой разбивала чашку-другую, но мужественная поборница технического прогресса ежедневно пользовалась ею на протяжении 10 лет. В 1893 году моторизованная посудомоечная машина была продемонстрирована на Чикагской технической выставке.

Первую в Европе серийную бытовую посудомоечную машину с приводом от электродвигателя выпустила немецкая фирма Miele. Симпатичная белая машина имела цилиндрическую форму и передвигалась по кухне на трех колесиках. Посуда в нее загружалась сверху, через откидывающуюся крышку.

Принцип работы и основные функции

Современные посудомоечные машины моют посуду очень качественно, и не только почти бесшумно и бережно, но и очень экономно. Основная тенденция в разработке новых поколений машин — грамотный подход к экологии: минимальный расход воды и электроэнергии. Передовые модели, например, моют 14 сервизов в 11–13 литрах воды.

Как это достигается? Во-первых, пропусканием водопроводной воды через ионообменник, делающий воду мягкой и повышающий ее моющие способности. Во-вторых, за счет повторного использования одной и той же порции воды путем очистки через систему фильтров.

В-третьих, экономится не только вода, но и электроэнергия на ее нагревание благодаря хитроумной системе теплообмена. Теплообменник в виде плоского резервуара, куда поступает горячая вода от предыдущего цикла мойки, контактирует с порцией воды, предназначенной для следующей стадии, и подогревает ее остаточным, неиспользованным теплом, экономя электроэнергию. Кроме того, во многих моделях система теплообмена высушивает посуду по принципу сушки с конденсацией, без использования электроэнергии и вывода наружу влажного воздуха с клубами пара. Расход энергии на мытье 12–14 комплектов столовой посуды в современных посудомойках составляет 1,3–1,4 киловатт-часов.

Система теплообмена не допускает резких перепадов температуры при переходе в очередную фазу мытья. Температура воды меняется плавно, это бережет декоративный фарфор и хрупкое тонкое стекло от «температурного шока».

В-четвертых, забота об экономии воды и электричества привела к появлению новейших моделей посудомоечных машин, которые способны определять количество загруженной посуды и степень ее загрязнения. Если раньше в инструкциях рекомендовали не использовать машину не полностью загруженной, так как это приводит к перерасходу, то некоторые новые модели теперь умеют с помощью специальных приспособлений отмерять минимальное количество воды, энергии и моющих средств, необходимое для мытья загруженной в нее посуды.

В остальном принцип посудомоечной машины довольно прост. Загружаемая в решетчатые поддоны (корзины) посуда энергично промывается интенсивными струями воды. Их разбрызгивают под давлением один или два, а иногда и три вращающихся распылителя-коромысла, по всей длине которых имеются отверстия.

Вода не растворяет жир, а присохшие к посуде остатки пищи необходимо хорошенько потереть. Пришлось создать специальные моющие средства, активно растворяющие и смывающие жиры и эффективно удаляющие частицы пищи с посуды.

А чтобы остатки моющих средств полностью удалялись с посуды после ополаскивания, был создан жидкий ополаскиватель, делающий поверхность посуды такой гладкой и блестящей, что капельки воды легко скатываются, не оставляя следов. Вытирать такую посуду не нужно, она искрится и сияет.

Итак, нашей посудомойке для безупречной работы необходимы три компонента: специальное моющее средство, ополаскиватель и соль.

На российском рынке есть довольно широкий выбор комплектов этих средств производства разных фирм. Вот наименования основных марок в порядке возрастания розничной цены за 1 кг моющего средства:

Самым первым был комплект для посудомоечных машин Calgonit. Он появился в продаже на рубеже XIX — XX веков, почти одновременно с изобретением такой машины. Сейчас на его упаковке перечисляются ведущие фирмы-изготовители посудомоечных машин, которые рекомендуют это средство для своих изделий на основе эксклюзивного контракта. Примечательно, что Calgonit при этом остается одним из наиболее выгодных по цене.

Для небольших кухонь весьма актуальны настольные посудомоечные машины, размерами сходные с большой микроволновой печью. Как правило, они вмещают в себя 4 комплекта посуды. Даже в малогабаритной квартире ей можно найти место на невысоком холодильнике или на столешнице. Можно встроить такую машину в кухонный шкаф, приобретя специальную раму.

Но «настоящие» посудомоечные машины — напольные, внешним видом и габаритами напоминающие стиральную машину. Их габариты обычно 60 х 60 х 85 см. Такая машина вмещает 12–14 комплектов столовой посуды и может быть установлена вместо стандартной кухонной тумбы, отлично вписавшись в интерьер. Есть немало интересных встраиваемых в кухонную мебель «больших» моделей.

Предлагаются и «компромиссные» узкие напольные посудомоечные машины шириной всего 45 см на 8–9 комплектов, которые помогут разрешить проблему нехватки места. Особняком стоит посудомоечная машина, входящая в комплект знаменитой итальянской модели CANDY «Trio», где она встроена в электрическую или газовую плиту. Вместе с варочной панелью и духовкой эта посудомойка на 6 комплектов составляет виртуозное трио, заменяя круглосуточную домработницу.

Многие напольные модели имеют съемную верхнюю панель, благодаря которой машина может быть встроена под столешницу кухонного гарнитура и отлично впишется в интерьер.

Но если место на кухне позволяет, следует предпочесть напольную посудомойку стандартной шириной 60 см. Во-первых, большие модели обладают более широким набором режимов. Во-вторых, разделив стоимость посудомойки на количество вмещаемых сервизов, вы увидите очень заметную разницу в цене не в пользу малогабаритных посудомоек. В-третьих, по расходу воды и электричества большие посудомойку более экономичны, чем настольные.

Некоторые советы

В посудомоечной машине можно мыть не только посуду, но и противни, решетки, поддоны и другие съемные детали кухонных плит и грилей, формы для выпечки, жировые фильтры кухонных воздухоочистителей, полки холодильника, кувшины фильтров для воды, лопаточки для жарки, дуршлаги, овощечистки, воронки, пластиковые, стеклянные или фарфоровые разделочные доски, вращающиеся стеклянные противни микроволновок и другие, порой неожиданные предметы.

Например, в машине легко отмываются и становятся как новые пластиковые салфетки, которые в некоторых домах вместо скатерти подкладывают под каждый прибор. Очень практично. Приобретет блеск и станет выглядеть как новая далеко не новая металлическая терка для овощей. Современная посуда из пластика, например для микроволновых печей, отлично моется в машине. И все же при покупке новой пластиковой посуды обращайте внимание на наличие пометки Thermoplast или Duroplast, свидетельствующей об устойчивости к деформации.

Моют в машине пепельницы, крышки от банок, розетки для варенья, подсвечники, фарфоровые ароматницы, баночки для специй, солонки, перечницы. Мелкие предметы кладут в контейнер для столовых приборов. Если же они там не помещаются, их складывают в сетку, в каких продаются фрукты или овощи, и помещают в корзину для посуды. Сетка нужна, чтобы мелкие вещицы не провалились между прутьями корзины.

Отлично отмываются установленные горлышком вниз бутылки: вращающийся распылитель воды обеспечивает проникновение упругих струй моющего средства даже через узкое горлышко. Правда, смываются этикетки…

А некоторые домохозяйки используют свою посудомойку во время уборки. Они успешно моют в ней фарфоровые статуэтки, фарфоровые, фаянсовые и хрустальные вазы (но не антикварные) и даже хрустальные подвески люстры.

Покупая бокалы, рюмки из прозрачного стекла или престижный комплект столовых приборов из нержавеющей стали, обратите внимание на прилагаемую инструкцию по уходу. Обычно там говорится не о том, что эти вещи можно мыть в посудомоечной машине, а о том, что их нужно там мыть. Прозрачное стекло и полированная нержавеющая сталь после мытья в машине приобретают особый искристый блеск и кристальную чистоту.

Можно еще долго перечислять, что можно мыть в посудомойке. Но проще перечислить то, что нельзя мыть: предметы из дерева, перламутра, кости, олова, меди, латуни, а также посеребренные предметы. Нужно быть осторожными с мытьем антикварного фарфора, в особенности с росписью по глазури. Лучше не мыть старинное матовое стекло, оно бывает хрупким. Впрочем, в некоторых машинах есть программа деликатной мойки для хрупкого стекла.

Хозяйки знают, что результат всякого мытья во многом зависит от мягкости воды. В мягкой воде все отмывается очень легко, с применением минимума моющих средств. В жесткой воде (а в большинстве регионов России преобладает именно такая) посуду мыть намного труднее, и она остается тусклой. Страдает от жесткой воды и посудомоечная машина. В ней приходится использовать специальную регенерирующую соль. Она необходима для защиты и восстановления рабочего состояния ионообменника, который является как бы мини-фабрикой производства мягкой воды. Ионообменник — это камера с абсорбером, ионообменной смолой; она вбирает в себя из воды делающие ее жесткой соли кальция, магния. Но возможности ионообменника не бесконечны. Со временем его поглощающие свойства снижаются. Поэтому нужна регенерирующая соль, которая связывает и вымывает ионы кальция и магния. Каждый раз перед использованием машины помпа откачивает воду после очистки ионообменной камеры.

Какова жесткость воды в вашей местности? Простейший тест на жесткость воды можно провести в домашних условиях. Растворите в стакане воды немного мыла. Если вода помутнеет, и в ней появятся хлопья, значит, она жесткая.

Жесткость воды выражается в условных единицах — градусах жесткости (французских или немецких) или в мг-экв/л. Мягкая вода — до 10 французских градусов или до 2,5 мг-экв/л, вода умеренной жесткости — от 10 до 20 градусов или от 2,5 до 5,0 мг-экв/л, жесткая — от 20 градусов или от 5 мг-экв/л и выше.

Западноевропейские посудомоечные машины, продающиеся у нас, чаще бывают отрегулированы изготовителем на жесткость воды до 20 градусов. В большинстве моделей работу смягчителя воды можно регулировать самим. Точные сведения о жесткости воды в вашей местности могут сообщить в санэпидстанции. Кроме того, в домашних условиях жесткость воды можно довольно точно определить с помощью индикаторных полосок Aquadur по прилагаемой цветной шкале. Такие полоски распространяет у нас, например, фирма BENCKISER, торгующая моющими средствами для посудомоечных и стиральных машин. А некоторые производители посудомоечных машин (например, BRANDT) в комплекте принадлежностей к машине прилагают индикаторную ленту для определения жесткости воды с тем, чтобы вы могли отрегулировать машину под местные условия.

Для решения проблем с жесткостью воды в любой посудомоечной машине есть специальная емкость для смягчающей воду соли, куда можно загрузить сразу до 2 килограммов и потом несколько месяцев об этом не вспоминать. Машина сама расходует соль по мере надобности, а когда ее запасы подойдут к концу, она просигналит вам загоревшимся индикатором: добавь-ка соли!

Иные хозяйки пренебрегают этим требованием. Да, некоторое время можно мыть посуду без добавления соли, но вскоре ионообменник забивается, и из машины выходит тусклая, в белесых пятнах посуда. Постоянное использование машины с пустым контейнером для соли может привести к повреждению устройства для смягчения воды. Если дело не зашло далеко, работоспособность ионообменника можно восстановить, заполнив емкость регенерирующей солью и проведя обычный цикл мытья 4–5 раз.

К рекомендациям некоторых консультантов применять для посудомоечных машин чистую крупную поваренную соль специалисты большинства фирм-производителей относятся скептически.

Узнать больше!

Конструкция конвектора и принцип его работы

Конвектор представляет собой полый прямоугольный металлический корпус, в нижней части которого расположен электрический нагревательный элемент, управляемый встроенным термостатом.
Принцип действия конвектора основан на конвекции - естественной циркуляции воздуха в комнате из-за того, что плотность теплого воздуха меньше, чем холодного, и он поднимается вверх. Корпус сделан таким образом, что холодный воздух, проходя через отверстия в нижней части конвектора, контактирует с ребрами нагревательного элемента и, нагреваясь, выходит наружу через отверстия в верхней части. За счет направленного движения теплого воздуха происходит быстрый и равномерный обогрев помещения.

Выбор конвектора
Необходимая мощность конвектора определяется из расчета 100 Вт на 1 квадратный метр площади помещения. Значит, для обогрева жилой комнаты площадью до 21 м2 нужен конвектор мощностью не менее 2 кВт. На выбор мощности конвектора могут влиять и другие факторы:
высота потолков,
теплопроводность стен,
дополнительная теплоизоляция,
наличие электроприборов, выделяющих тепло, и т.д.

Установка конвектора
При покупке конвектора прибор полностью готов к использованию. Обычно его вешают на стену под окном - для того, чтобы могла образоваться завеса для холодного воздуха. Для монтажа конвектора нужно:
просверлить два отверстия в стене;
ввернуть в них винты-саморезы (все необходимое для монтажа входит в заводской комплект)
при помощи кронштейна повесить обогреватель
вставить вилку электропровода конвектора в розетку.

Преимущества обогрева с помощью конвекторов
равномерный обогрев. Разница между температурой у пола и у потолка составляет 1-2 градуса. Нет сквозняков.
экономный расход электроэнергии. По достижении заданной температуры обогреватель отключается. Включается только тогда, когда температура снова начинает отличаться от заданной.
пожаробезопасность.
При перегреве панель автоматически отключается. Также она отключается при соприкосновении с одеждой, полотенцами, занавесками и т.д.
красивый внешний вид. Защитно-декоративная панель конвектора отлично смотрится в любом интерьере. Можно подобрать нужный размер и дизайн панели
безопасен для детей. Температура защитного корпуса - всего 45-65?С. Нет вероятности обжечься.
бесшумная работа. Внутри прибора нет вентилятора и других движущихся частей.
простой уход. Необходимо периодически удалять пыль с входных и выходных решеток конвектора - и только.

Узнать больше!

Мобильные кондиционеры

Мобильные кондиционеры можно разделить на две группы.
Во-первых это мобильные кондиционеры (мобильные моноблоки) обеспечивающие теплообмен за счет использования в данном кондиционере гибкого гофрированного шланга.
Обычно его выносят за пределы помещения (в форточку, приоткрытое окно или дверь). Однако, через эту же щель легко попадает воздух с улицы, потому необходимо делать специальные заглушки в оконных рамах. Зимой заглушки закрывають и можно смело использовать Ваш мобильный кондиционер как тепловентилятор.Во-вторых это мобильные сплит системы — мобильный кондиционер-обогреватель. Внешний блок данного кондиционера должен выноситься за пределы охлаждаемого помещения. Он может вывешиваться за окно на ремнях или крепиться на кронштейнах, может устанавливаться на веранде или в подсобном помещении.

Узнать больше!

Ремонт телефонов

Зима, морозная погода, замерзшие неповоротливые руки, некстати подвернувшаяся лохань с борщом… Не исключено, что один из этих факторов станет причиной сдачи твоего телефона в ремонт.

Упал на снег
Канун Нового года - едва ли не самое опасное время для жизни твоего мобильника. Во-первых, на морозе аппарат запросто может выскользнуть из задубевших рук и грохнуться на асфальт. Во-вторых, ты наверняка примешь участие в десятке-втором новогодних торжеств, после которых практически невозможно вспомнить, когда ты последний раз пользовался телефоном и куда его засунул...

Одна из стандартных мобильных трагедий - падение аппарата, которое, в свою очередь, может быть как обычным, так и сопровождаемым водными процедурами, т. е. с окунанием в воду, пиво или вышеупомянутый борщ. Первое - более безопасное, так как заканчивается, как правило, повреждением корпуса. Что ж, в таком случае за комплект сменных панелек придется выложить около 100 гривен (а если уроненными оказались Nokia 7250 и 6610, новые одежки для них обойдутся в пару сотен, гривен, конечно). Добавлю, что самым уязвимым местом телефона, т. е. чаще всего страдающим при падении, является дисплей - особенно в том случае, если стекло одинарное. Спокойнее других могут спать обладатели мобильных телефонов Siemens, в которых установлено два стекла - внешнее (прозрачный пластик сменной панели) и основное (дисплей аппарата, на котором также имеется защитная пленка). Исход падения с окунанием (как это ни банально, но чаще всего телефоны падают в унитаз) более трагичен - трубка может больше не включится. Если подобное произошло, стоит немедленно извлечь батарею и разобрать телефон: снять сменные панели, если таковые имеются, просушить трубку и готовится к тому, что гарантия на телефон с этого момента недействительна. Дело в том, что погружение на "малые глубины" гарантийным соглашением не предусмотрено. Ремонт обойдется тебе в неслабые деньги, в зависимости от степени повреждения - сколько именно придется заплатить, узнаешь непосредственно от работника сервисного центра.

Несомненно, в таком случае мобильник нужно нести в специализированный центр производителя или в сертифицированный сервис-центр, к примеру, в "Астел". Возможно, твоему телефону достаточно будет просто переустановить прошивку во избежание посттравматических глюков и на этом ремонт закончится. К тому же тебе наверняка придется покупать новую батарею - цена нового Li-Ion аккумулятора средней емкости варьируется в районе 150 гривен. Бывают и совсем интересные повреждения, которые в серьезных сервисных центрах устранят абсолютно бесплатно - замена отработанной в результате активного набора SMS клавиатуры или одной отдельной клавиши.

К сожалению, говорить о конкретных ценах на определенные поломки, таких, как замена динамика, нельзя. Эта сумма станет известна только после осмотра специалистом и вынесения вердикта. Кроме того, чтобы сэкономить кровно заработанные деньги, не советую покупать мобильник без гарантийного обязательства компании-производителя - хотя бы потому, что оно подтверждает подлинность аппарата и гарантирует его работоспособность в течение всего гарантийного срока

Узнать больше!

Практическое руководство покупателю офисной АТС

Итак, допустим, что Вы получили задание руководства найти «хорошую» и «недорогую» мини-АТС для Вашего офиса. Или: Вы -руководитель организации, которой требуется мини-АТС, Вы по каким-либо причинам не можете никому доверить ее выбор. При этом Вам хочется потратить на это минимально возможное время, разумные средства и быть уверенным в том, что купленное оборудование проработает долго и надежно. Тогда прочитайте эту статью. Мы будем рады, если она поможет Вам сделать правильный выбор. Процесс выбора мини-АТС можно условно разделить на четыре этапа.

Этап первый: Определение необходимой в Вашем случае емкости мини АТС Для этого нужно подсчитать, сколько городских линий (городских номеров) будет заходить в Вашу станцию, количество сотрудников, которых нужно оснастить телефонными аппаратами. К полученной сумме прибавьте количество отдельно стоящих факсов, модемов телефонов и радиотелефонов «общего пользования» (например, в курилке, в столовой, в комнате отдыха и т.д.) – и Вы получите требуемое количество внутренних линий. Кроме того, нужно определить, кому необходимо поставить системный аппарат, а кому – еще и дополнительную консоль. Помните, что каждая консоль к системному аппарату занимает отдельный системный порт и увеличивает необходимую емкость мини-АТС по внутренним линиям.
Таким образом, Вы определились с тремя параметрами, влияющими на емкость Вашей будущей станции – количеством городских линий, общим количеством внутренних линий и количеством системных аппаратов и консолей. Этап второй: Теперь нужно решить более сложную задачу: насколько цифры, полученные Вами на первом этапе, могут увеличиться в течение обозримого будущего. Обычно этому мало кто уделяет внимание, а многие продавцы мини-АТС даже не задают подобных вопросов. Однако невнимание к этой проблеме чревато потенциальной неприятностью, которую легко избежать на предварительной стадии, но которая может перерасти в проблему в случае неправильного выбора. Дело в том, что любая мини-АТС имеет свою максимальную емкость. И если Вы покупаете станцию «впритык», то рискуете рано или поздно исчерпать ее возможности к расширению и очутиться перед необходимостью покупки новой, более емкой мини-АТС.

Даже если на момент покупки Вы уверены, что Ваше текущее состояние – это максимум Ваших возможностей и Вы никогда не будете расти, все же предусмотрите запас – ведь каждый вновь принятый на работу сотрудник требует как минимум одного телефонного аппарата, а тем, кто работает уже сейчас, может потребоваться дополнительный факс или радиотелефон. А может случиться, что в связи с ростом количества Ваших клиентов Вам будетвсе труднее и труднее дозвониться: чтобы не терять звонки Вы будете готовы купить несколько дополнительных городских линий, а в Вашей мини-АТС уже не окажется свободных городских портов. Поэтому при покупке мини-АТС обязательно предусмотрите некоторую избыточную емкость. Лучше всего предусмотреть полуторный запас от текущей емкости – практика показывает, что в большинстве случаев этого хватает на всю жизнь. И учтите, что речь идет не о покупке станции в заведомо большей, чем нужно сейчас, конфигурации, а всего лишь о выборе модели, способной в будущем расширится до необходимой емкости – сами платы расширения на дополнительную емкость Вы всегда сможете купить в будущем, когда они действительно понадобятся. Этап третий: У Вас теперь есть все основные данные, позволяющие определить круг моделей, которые могли бы Вам подойти.

Есть три варианта решения этой задачи. Самый простой – скачайте и установите программу расчета мини-АТС PBX-Calculator, введите полученные цифры и получите все расчеты – минимум три варианта мини-АТС ведущих мировых производителей, подходящих под Ваши требования. Можно изучить модельный ряд каждого производителя самостоятельно. Как правило, в названии модели присутствует максимальная или номинальная емкость мини-АТС.

Так,например, Panasonic KX-TA308 это телефонная станция, позволяющая подключить три городских и восемь внутренних линии, а LG GHX-46 – это мини-АТС максимальной емкостью 46 портов (т.е. сумма городских и внутренних линии для этой станции не может быть больше 46). Но в этом случае необходимо знать, что Panasonic KX-TA308 расширяется максимально до емкости 6 на 24, а LG GHX можно использовать в конфигурациях, от 6 на 12 до максимально возможной. Всю подобную информацию можно получить на нашем сайте http://www.tomo.ru

А можно, зная основные параметры требующейся мини-АТС, связаться со специалистами и попросить их подобрать и рассчитать несколько вариантов. Например, это можно сделать по нашему многоканальному телефону в Москве 232-2224.Этап четвертый: Теперь нужно сделать выбор между полученными на третьем этапе вариантами. Как правило, наши клиенты имеют возможность выбрать из трех-четырех вариантов мини-АТС ведущих производителей по цене, качеству и дополнительным возможностям. При этом нужно иметь в виду, что основные функции мини-АТС, - такие как перевод звонка на другого внутреннего абонента, проигрывание музыки ждущему абоненту, внутренняя связь, ограничения по выходу в город и на межгород для каждого абонента, привод входящего звонка с каждой городской линии на нужных внутренних абонентов и т. д., -выполнит любая мини-АТС.

Если Вы хотите иметь специфические возможности, то нужно выяснить, какая из предложенных станций их имеет. Например, если Вы хотите подключить к станции цифровые потоки или иметь систему беспроводной связи DECT, выбирайте цифровые АТС Panasonic или LG. Если Вы хотите, чтобы Ваша телефонная станция служила еще и пультом селекторной связи, обеспечивала проведение многосторонних конференций и хорошо работала с АТС типа «Квант», - выбирайте мини-АТС Мультиком, Если Вам нужна мощная система голосовых функций – автоинформаторы, голосовая почта, электронный секретарь или система записи телефонных разговоров, ведущихся конкретными внутренними абонентами или по конкретным внешним линиям,– к Вашим услугам новейшая система компьютерной телефонии Infra CommSuite.

Так что выбор за Вами, главное – это четко определить свои потребности. Ну а мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы, помочь выбрать нужную именно Вам систему телефонной связи, установить, смонтировать и запрограммировать ее по Вашему техническому заданию, осуществить сервисное обслуживание в течение всего срока службы оборудования.

Узнать больше!

Лечебные киловольты

Воздействие электрического разряда на различные микроорганизмы приводит к их гибели, то есть разряд производит обеззараживающее действие в том месте, где он возникает. Этот эффект используется в медицине уже достаточно давно. Но разобраться в механизме его воздействия на организм чрезвычайно сложно, так как организм настолько сложен, и все в нем так взаимосвязано, что до конца предвидеть все последствия практически невозможно.

Остается набраться терпения и испытывать что-либо новое как минимум лет десять, наблюдая за результатами. К тому же, подобные устройства достаточно дороги, и не всегда есть возможность их приобрести.

Но оказалось, что сделать самому что-то подобное не так уж сложно. Схема устройства приведена на рис.1.


Так как устройство включается в сеть напряжением 220 В, при его повторении должны быть соблюдены определенные требования. Рабочий инструмент (Е1) должен быть изолирован от сети, причем изоляция должна выдерживать напряжение примерно 4000 В.

Устройство размещается в пластмассовом корпусе, который должен выдерживать такое же напряжение. Трансформатор Т1 изготовлен из строчного трансформатора телевизора, например ТВС-110 или аналогичного.

Низковольтная обмотка удаляется, и вместо нее прямо на сердечник наматывают первичную обмотку (I), содержащую 12 витков провода МГШВ-0,35. В качестве вторичной обмотки (II) используют высоковольтную обмотку строчного трансформатора.

Низковольтный вывод этой обмотки подключают к конденсатору С2, а высоковольтный
- к отрезку высоковольтного провода длиной 1...1.5 м. В качестве последнего можно использовать коаксиальный кабель с центральной жилой из нескольких проводников в сплошной полиэтиленовой изоляции, сняв с него оболочку и оплетку.

Ко второму концу провода подключают электрод (рабочий инструмент), конструкция которого показана на рис.2.

В качестве корпуса электрода удобно использовать пластмассовую упаковку от витаминов. Следует обратить особое внимание на крепление высоковольтного провода к корпусу электрода (точка а). Крепление должно быть жестким и прочным.

Воздействующий элемент (лампа ИН-12) вставляется в разогретый в кипящей воде конец пластмассового цилиндра (цилиндр подбирается соответствующего диаметра) так, чтобы лампа плотно сидела в цилиндре.

Проводник, соединяющий лампу с высоковольтным проводом, крепят к одному или нескольким выводам лампы плотной намоткой. Надежность контакта в этом месте при таком напряжении (25 кВ) существенной, роли не играет. Выходное напряжение схемы определяется соотношением количества витков обмоток II и I трансфор­матора Т1 и напряжением включения последовательно соединенных динисторов. Выбирая это напряжение различной величины (но не более 280 В), можно регулировать напряжение на электроде. Устанавливать большее значение напряжения включения динисторов нежелательно, так как устройство может просто не заработать при даже незначительном уменьшении сетевого напряжения.

При использовании исправных деталей устройство начинает работать без какой-либо регулировки. Работа характеризуется характерным звуком частотой 100 Гц, издаваемым трансформатором. Внутри лампы возникает желтое свечение, которое усиливается при поднесении к лампе руки.

При достаточно малом расстоянии между рукой и лампой возникает искровой разряд, который и оказывает лечебное воздействие. Лечебный эффект максимален в зоне разряда и быстро снижается по мере удаления от места его возникновения.

К нежелательным явлениям, возникающим при использовании прибора, можно отнести значительный уровень помех, влияющих на работу приемников и телевизоров. Однако попытка уменьшить уровень помех приводила к снижению эффективности прибора как лечебного средства.

Для проведения лечебного сеанса прибор включается, рабочий инструмент подносится воздействующим элементом к больному участку телa на расстояние 2...3 мм, так чтобы oщущалось легкое жжение и покалывание. Инструментом плавно, круговыми движениями обводится пораженный участок. Длительность одного сеанса. - 1...2 мин. Повторный сеанс рекомендуется проводить через 12...15 часов.

Десять лет использования прибора показали отсутствие каких-либo нежелательных последствий его применения.

Не будучи специалистом в области медицины, трудно, конечно, обосновать полученные результаты. Но в одном из номеров журнала "Знания - сила" как-то была опубликована статья в которой говорилось, что "фрагменты (осколки) белковых молекул организма представляют собой мощные внутренние антибиотики, идеально подходящие для организма и не вызывающие каких-либо нежелательных реакций".

Возможно, тот механизм действия (расщепление молекул белка) и является основой воздействия описанного прибора на организм. Косвенным подтверждением этому может служить то, что при лечении глубоко занесенной инфекции (при введении реоперина длинной иглой) приходилось увеличивать мощность разряда до возникновения ощутимых болевых ощущений. Лечение заняло неделю, по два сеанса в день, продолжительностью около двух минут каждый. Хирургического вмешательства таким образом удалось избежать. Подкожная инфекция вылечивается в течение двух-трех сеансов.

Приведенные результаты экспериментов касаются ограниченного, хотя и достаточно широкого круга лиц. Но, как известно, каждый организм обладает индивидуальными особенностями, учесть которые практически невозможно. Исходя из этого, каждому следует подходить индивидуально и внимательно к использованию этого прибора.


ПРОТИВОБОЛЕВОЙ СТИМУЛЯТОР

Методы лечения без лекарств всегда были привлекательны не только потому, что при этом отпадает необходимость поиска дефицитных и ныне дорогостоящих препаратов, но и потому что они в значительной мере исключают побочные эффекты.
Предлагаемый электронейростимулятор предназначен для воздействия слабым
электрическим током на зоны кожной поверхности для снятия болей преимущественно неврологического характера и лечения воспалительных заболеваний.
Применение прибора в домашних условиях рекомендуется после консультации с врачом. Стимулятор вырабатывает несимметричные биполярные импульсы, форма которых показана на рис.1. Питание прибора осуществляется батарейкой «Корунд», «Крона-ВЧ», 6PLF22 или аналогичной напряжением 9 В.
Прибор выполнен в диэлектрическом корпусе, внутри которого размещен отсек для батареи питания и электрическая схема, а на одной из внешних поверхностей расположен блок электродов-штырей.
Основные технические данные:
- амплитуда положительного импульса, В не менее 30;
- амплитуда отрицательного импульса, В не менее 200;
- частота следования импульсов, Гц 10±3;
- длительность положительного импульса, мс не более 1,5;
- длительность отрицательного импульса, мс не менее 0,1;
- ток потребления, мА не более 4,5.

Прибор, схема которого приведена на рис.2,


состоит из генератора импульсов на микросхеме DD1 типа К561ЛЕ5 (К176ЛЕ5) и усилителя мощности на транзисторе VT1 с индикатором на светодиоде VD1.
С усилителя мощности импульсы через согласующий трансформатор Т1 поступают на электрод. При работе мигающее свечение индикатора VD1 характеризует исправность прибора, а его яркость - величину уровня стимулирующего воздействия.
Для обеспечения гигиенических требований электрод перед работой должен быть продезинфицирован 3% раствором перекиси водорода.
При проведении сеанса лечения необходимо плотно прижать электрод к коже и включить прибор. Постепенно увеличивая величину стимулирующего воздействия, необходимо достичь чувствительного покалывания, не допуская при этом дискомфортного уровня.
Активными вибрационными движениями с постоянной сменой положения электрода можно повысить порог болевого восприятия электрических импульсов, что позволяет работать с более высоким уровнем сигнала. Стимуляцию зон воздействия нужно проводить легкими массирующими движениями в течение 1...5 минут. Стимуляция кожных зон головы, шеи, рук требует меньшего времени, а поясницы, ягодиц, ног - большего.
Конструкция электрода показана на рис.3. Он состоит из 19 штырьков длиной 10 мм каждый и диаметром порядка 1 мм с торцами сферической формы. В проекции на кожную поверхность воздействие электрода ограничено его контактной поверхностью, состоящей из 12 штырьков, соединенных сточкой нулевого потенциала прибора. Этим исключается пространственная передозировка.
Контроль за уровнем сигнала оценивается по яркости свечения светодиодного индикатора и по субъективным ощущениям пациента. Штырьки электрода распаяны на отдельной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис.3),


расположенной на передней части корпуса прибора.
В качестве штырьков можно использовать посеребренные штыри от разъемов типа ШР или сделать их из латунной или медной проволоки диаметром не менее 1 мм. Внешним торцам штырьков, контактирующих с кожей, необходимо придать полусферическую форму. Штырьки должны иметь защитное покрытие из никеля или хрома. В качестве выходного трансформатора может быть использован согласующий трансформатор от тpaнзисторных приемников с сечением сердечника 6x8 мм, например от радиоприемника «Спидола». Несколько лучшие результаты могут быть получены при использовании согласующих трансформаторов типа ТОТ - 109 с магнитопроводом из железноникелевого сплава 50Н.
Схема и данные трансформатора ТОТ-109 приведены на рис.4,
а его включение в схему прибора — на рис.5. Печатная плата размерами 40x45 мм под трансформатор ТОТ-109 приведена на рис.6. Электростимуляцию желательно проводить на сухой обезжиренной коже.



Повышенная влажность или жирность кожной поверхности в ряде случаев может создать дискомфортные ощущения жжения, что препятствует увеличению уровня сигнала, ограничивает глубину проникновения и эффективность стимуляции кожных нейроструктур.
В прохладном помещении перед прикосновением к коже пациента следует теплом рук согреть штырьки электрода.





Узнать больше!

Как отремонтировать телевизор

Общие неисправности.
1) Дефект: появились цветные пятна по углям экрана на изображение.
Причина: возможно, произошло случайное намагничивание маски кинескопа.
Устранение дефекта: убедитесь, что рядом с телевизором нет предметов,
создающих магнитное поле (магниты, акустика)
Обесточьте телевизор, выдернув вилку из розетки.
По истечении получаса, включите. Если пятна пропали - проделывайте
вышеизложенную операцию
каждый раз, когда возникнет подобная проблема.
Если дефект не пропал, смотреть надо на позистор , черная коробочка с тремя
или двумя выводами (изредка имеет вид высоковольтной емкости-только
два вывода) рядом с сетевым предохранителем и на петлю
размагничивания-подключена к позистору.На выводах петли
развмагничивания, при включении аппарата в сеть, должны генериться
затухающие импульсы частотой 50 герц,затухающие во времени до нуля.Время
затухания примерно 5 сек.Позистор при этом разогревается до температуры
60-80 градусов.Иногда,обычно в дорогих моделях телевизоров,сетевое
нпаряжение к позистору может подводиться через реле.
Если система размагничивания работает нормально,то вероятно произошло
смещения маски кинескопа-это однозначно замена кинескопа.

2) Примерная, краткая ориентация по блокам,в зависимости от характера
неисправности.

Не включается, огонек дежурного режима не светится.
Блок питания , блок управления телевизором.
Не включается из дежурного режима (огонек деж.режима горит)
Блок питания, строчная развертка (иногда плюс схема радиоканала-для тел.где
м/с радиоканала
служит и м/с разверток)
Нет изображения, звук есть
Блок питания,строчная развертка, блок управления,блок обработки
видеосигнала (цветность)
Нет звука, есть изображения
Блок питания, блок обработки звука.

Конкретные модели телевизоров.

Samsung,чьи блоки питания построены с использованием микросхем
SMR40200_,HIS0169_
Блок питания дефектуется легко, скажу лишь,что иногда HIS0169 остается
целым.
Главное-не забудьте посмотреть на высоковольтный стабилитрон R2K.Он стоит
по вторичной цепи 120 вольт.
Как правило,R2K сгорает в КЗ.Если вы замените м/с в блоке питания,но
оставите сгоревший стабилитрон,
в 9 случаях из 10,придется еще раз менять SMR и HIS.
Поскольку HIS0169 яввляется микросборкой,то есть возможность ее
восстановить. Но этому будет посвящен
отдельная статья.

Samsung,чья строчная развертка постороена с использованием ТДКС с маркой
14A001,20А001.
Частый дефект в данных аппаратах-долгий прогрев,или темнеет/светлеет
изображение со временем.
Причина дефекта в ТДКС.Прямого аналога,по моим сведениям,нет.Есть непрямой
аналог,он требует
небольших переделок в плате (переразводка выводов).

AKAI,2107,2007,1407
Дефект: не включается из дежурного режима.Звук есть, изображения нет.
Причина: повышение выходных напряжений сетевого блока питания,что приводит
к выходу из строя
элементов строчной развертки.
Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить емкости 47.0 мкФ в блоке питания на
емкость не иенее 47,0 мкФ/50В.
Далее,стабилитрон на 12 вольт-расположен около радиатора кадровой м/с.
Иногда диод и предохранительный резистор (FUSE RESISTOR) по цепи питания
12 вольт.
Возможен выход из строя строчного транзистора.

Дефект: выключается через 15-60 минут после включения,не регулируется
громкость звука,забывает программы.
Причина: микропроцессор блока управления телевизором (IC-MCU)
Устранение: замена IC-MCU.Стоять может идна из трех микросхем
C68224Y,C68230Y,C68241Y.
C68230 и C68241 прямые аналоги друг друга.С68224 меняется на другие и
обратно с некоторыми доработками.Перечень доработок обычно прилагается
фирмами-продавцами компонентов.
ВНИМАНИЕ после замены IC-MCU возможно громкость звука будет очень
большая,держите кнопку уменьшения громкости до тех пор,пока он не станет
нормальным.Индикатор уровня громкости при этом может несколько раз
пробежать по кольцу.

RECOR,любимый наш, он же SAMSON,NAIKO.
Дефект: не включается
Причина: потеря номинала у емкости в блоке питания-следствие повышение
выходных напряжений в блоке питания,
Выход из строя блока питания.
Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬНО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного
транзистора (обычно BUT11AF) на
емкость того же номинала, но большим номиналом по напряжению.
Далее проверить BUT11AF,транзисторы возле него, резистор от эммитора
BUT11AF на землю, резистор
3,9 Ома,5Вт.Возможно выход из строя стабилитрона на 12 вольт в блоке
питания.

Дефект: не включается из дежурного режима.
Причина: аналогична в предыдущем вопросе.
Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬНО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного
транзистора (обычно BUT11AF) на
емкость того же номинала, но большим номинальным напряжением.
Проверить цепи формирования питания запуска строчной
развертки - транзистор S8053 (S8050) и стабилитрон на 12
вольт. Располагаются между радиатором УНЧ и экраном радиоканала. При исправной
схеме на 11 ноге м/с радиоканала TDA 8305 в дежурном режиме должно быть
напряжение 9 вольт
Далее строчный транзистор и резистор 10 Ом/1Вт в его коллекторной цепи.

Дефект: узкая, горизонтальная полоса на экране, звук есть.
Причина: аналогична предыдущим двум пунктам.
Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬНО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного
транзистора (обычно BUT11AF) на
емкость того же номинала, но номинальным напряжением.
Выход из строя м/с кадровой развертки TDA3653-менять ее. Изредка
емкости вокруг нее.

FUNAI,2100мк7,2000мк7
Дефект: не включается.
Причина: неисправен блок питания.
Устранение: вследствие утечек транзистора BF698,идет завышение выходных
напряжений с блока питания,
что влечет за собой выход из строя высоковольтного стабилитрона R2M и
предохранителя типа ICP
по цепи питания процессора.
Менять транзистор, даже если не вызывает нареканий, желательно на
аналог помощнее.
Заменить R2M и предохранитель ICP по цепи питания процессора.

Дефект: Выключается через 20-40 минут просмотра, не регулируется громкость
звука, не управляется от пульта,
на экране вместо индикации номера канала-"кракозябры"
Причина: Процессор управления (IC-MCU)
Устранение: замена процессора.

AIWA, модели 2000,2002,1400.1402
Дефект: не включается, полосы по экрану, выключается узкая вертикальная
полоса на экране.
Причина: плохие пайки в блоке обработки сигнала.
Устранение: выпаять вертикально стоящую плату (цифровая обработка
сигнала),Тщательно пропаять все пайки на ней
с двух сторон. Поставит все обратно и включить.
Изредка встречается вышедшая из строя кадровая микросхема.
Иногда были случаи выхода из строя процессоров обработки сигнала
цветности, здесь лучше не рисковать. Если припайка не помогла, несите в
сервис - центр, т. к. процессора недешевы- от 9 DM до 30 USD. и лучше не
рисковать неправильной дефектацией.

AIWA, модели TV-A215,205,145.
Дефект: не включается.
Причина выход из строя блока питания.
Устранение: дефектация легка, так как в БП все дохлые детади обычно сгорают
дотла. Причина
же изначальная - буржуи ставят емкость по развязке первичной/вторичной
части всего 1нФ,1кВ.
Этого мало по напряжению - надо ставить 1нФ,1.6кВ.

SONY 1400
Дефект: не включатся из дежурного режима.
Причина: неисправности вторичные цепи блока питания ,возможно, так же
строчная развертка.
Устранение: по цепи 100 вольт, что идут на коллектор строчного
транзистора - как правило там выходит из строя
ICP предохранитель, посмотреть на возможность пробоя строчный
транзистор

SONY KV-M2540
Дефект: не включается из дежурного режима, не управляется с пульта.
С прогревом появляются полосы на экране, треск звука и выключается, реакция
на "простук"
Причина: нарушение паек (их старение) в тюнере.
Устранение: пропаять тщательно и аккуратно тюнер, в особенности часть
вокруг м/с TSA5512
Возле системного процессора на плате (CXA***) пропаять резисторные
матрицы. Иногда, возможен, выход из строя RAM 24С04.

Узнать больше!