Как выбрать и установить окно

Современный человек так уж воспитан книгами, людьми и жизнью, что, сделав какой-либо выбор, он не говорит себе, что «выбор сделан окончательно, и обжалованию не подлежит». Многие люди, выбрав, какое они будут ставить себе окно — из пластика или дерева, — знакомясь после этого решения с тонкостями установки того и другого, продолжают «взвешивать» все многочисленные «за» и все малозначительные «против».


Мода — это все, что может стать не модным
Жизнь в большом городе имеет свои особые ритмы и закономерности. Очень часто горожане меняют одни, не совсем устаревшие вещи на новые, и не потому, что они крайне необходимы, а потому, что модны. Мода — явление чисто городское. Чем дальше от природы, тем сильнее влияет мода на умы людей. Что ж, это реальность, и ее надо признать. И не надо с этим бороться, если не можете. Подчинитесь власти моды. Причем, мода сегодня властвует не только в области одежды и обуви, как раньше, но и в сфере строительства коттеджей и ремонта квартир. Мода всегда конкретна и точна. Именно сейчас, именно в Москве стало очень модным заменять старые окна наших старых квартир на новые, красивые, изготовленные по европейским образцам.

«Мода — это все, что может стать не модным». Так сказал однажды Сальвадор Дали. Мода — это то, что нужно всем и не нужно никому в отдельности. Человек, живущий одиноко на пустом острове, не станет думать о моде. Значит, мода социальна. И если какая-то вещь стала абсолютно модной в обществе людей, значит эта вещь — это то, чего хочется всем. Но не каждый может себе в этом признаться…

Современное окно
Если вы уже себе признались, что хотите… Если вы наконец-то решились заменить старое окно на новое, то сначала вам следует узнать, на что же вы себя обрекаете.

Действительно, что же это такое — заменить окно? Во-первых, установка готовых окон займет время: если одно окно вам успеют заменить за день, то на установку четырех окон уйдет не меньше двух дней.

Время уйдет также и на изготовление самих окон по вашим размерам (плюс еще один день, в течение которого вы будете ждать замерщика). Пластиковые окна изготавливают за 5–6 дней, а вот деревянные могут делать в течение 40–45 дней. К тому же деревянные окна из сосны обойдутся вам примерно в полтора-два раза дороже пластиковых. А вот окна из лиственницы стоят еще дороже сосновых: минимальные цены на них сегодня находятся где-то в диапазоне 120–140 у.е. за квадратный метр. Лучшая лиственница — алтайская, но можно взять и уральскую. И та и другая гораздо лучше европейской, естественно это отражается и на цене. Впрочем, менеджеры некоторых фирм утверждают, что рамы из лиственницы стоят у них столько же, сколько и сосновые, но на практике лиственницы у них в наличии, как правило, не оказывается, и они предлагают вам все те же сосновые. И не найдя лиственницу по дешевой цене, иной начинает думать, не взять ли ему пластик?

При среднем размере окна 2,5 м2 пластиковое окно обходится примерно в 250 у.е. При этом гарантия, которую дает фирма-производитель на пластик, может достигать 15–25 лет. А реальный срок службы пластикового окна — лет сорок. Какая гарантия у лиственницы, сами понимаете — сваи из лиственницы даже в воде могут простоять хоть тысячу лет.

Кстати, и деревянное окно может обойтись вам не очень дорого. Цена окна зависит и от его сложности: если, к примеру, одна половина окна — «глухая», то есть не открывается, то такое окно будет несколько дешевле. А если вместо двойного (с тремя стеклами) стеклопакета вы возьмете одинарный (с двумя стеклами), то вам удастся сэкономить еще немного.

Установка окон
Замена окна — дело не совсем простое. Первое, что необходимо, — это удалить старую раму и полностью очистить весь проем. По желанию могут демонтировать старый подоконник и установить новый — из МДФ или пластика. Затем новую раму установят на так называемый подставочный профиль и закрепят ее: пластиковую — нагелями (саморезами), деревянную — анкерными пластинами. При этом между рамой и стеной останется щель размером около 15 мм, которая в дальнейшем будет заполнена монтажной пеной — для гидроизоляции. После выравнивания и зачистки, пена будет покрыта с уличной стороны силиконом, а со стороны комнаты — клейкой лентой, подобранной по цвету. Далее по вашему желанию для вашего окна могут быть сделаны откосы из пластика или штукатурки (это с внутренней стороны), а также металлические отливы у нижней кромки рамы (это с наружной стороны). При выборе материала откосов — пластик или штукатурка — видимо имеет значение только то, что пластиковые откосы утепляются минеральной ватой, большой разницы между ними в процессе эксплуатации вы не почувствуете.

Как видите, процесс установки окна — дело трудоемкое, и те люди, которые думают, что, купив готовое окно, смогут установить его сами, либо очень наивны, либо сами являются высококлассными мастерами. Но поскольку мастера занимают слишком малый процент среди читателей, то советую вам доверить установку окон профессионалам. И не волнуйтесь — мусора много не будет, но вопрос его уборки вам придется решать все же самим.

Некоторые нестандартные решения
Есть масса приятных дополнительных, не совсем стандартных предложений со стороны фирм, устанавливающих окна. Например, вам могут предложить не просто пластиковые окна, а окна из пластика, покрытого ламинатом «под дерево». Стоят они от 80 до 100 у.е. за квадратный метр.

Если же вы хотите поставить непременно деревянные окна, но при этом у вас есть скромное желание сэкономить деньги, то можете рассмотреть и такой вариант — деревянные рамы, у которых изнутри — сосна, а снаружи — лиственница. Такие окна дешевле чисто лиственничных, но служат так же долго. Деревянные окна с уличной стороны можно защитить и по-другому: можно на дерево наложить алюминиевый крашеный наличник, у таких окон есть специальное название — «дерево-алюминиевые». Подобная защита алюминием обходится примерно в 100 у.е. за квадратный метр. В списке дополнительных услуг вы можете найти даже установку противомоскитных сеток. Что касается цвета, то пластиковые рамы могут быть различных оттенков. Деревянные — тоже.

Краски
Деревянные рамы необходимо грунтовать и красить (или покрывать лаком). Но краски сегодня — совсем не те, что были двадцать лет назад. Современная оконная рама из дерева, покрашенная современной краской, выглядит как произведение искусства, дизайнерского, конечно же.

Чтобы приобщиться к этому виду искусства, выбирая себе фирму, занимающуюся установкой окон, постарайтесь выбрать ту, которая для покраски использует красочные материалы немецких производителей — они сегодня особо популярны. Хорошо зарекомендовали себя краски «Сигма» и «Зовасан». Эти краски от обычных отличаются тем, что полностью сохраняют текстуру дерева. И это очень приятно. Особенно — для городских жителей, научившихся по-настоящему ценить естественную красоту природных материалов.
Узнать больше!

Как клеить обои на потолок

Клей на потолочные обои наносят точно так же, как и на обои, наклеиваемые на стены. Нарезают полотна нужной длины и складывают стопкой на стол изнаночной стороной вверх.
Нанесение клея и укладка в "гармошку"

Клейстер густо наносят широкой кистью сначала на середину полотнища, затем аккуратно распределяют по всей поверхности.
Слой клейстера на потолочных обоях должен быть равномерным. Дополнительное его нанесение всегда довольно проблематично.


Промазанное клейстером полотно осторожно складывают. Начиная с торцевой стороны, делают складки глубиной примерно 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим. Получившаяся "гармошка" заканчивается полосой шириной тоже 30 см. С нее вы и начнете приклеивать полотно к потолку, постепенно раскладывая "гармошку".

Сложенное таким способом полотно оставляют на несколько минут, для того чтобы клейстер впитался в бумагу и она стала более податливой (за это время можно нанести клейстер еще на три-четыре полотна). Однако следите за тем, чтобы бумага не стала излишне мягкой, иначе она легко порвется.

1. Разведенный клейстер густо наносят на середину полотна.
2. От середины полотна клейстер распределяют к одному из краев.
3. Клейстер таким же образом наносят на другой край полотна.
4. Делают складки глубиной 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим.
5. Таким образом складывают все полотно в "гармошку".
6. Так длинное полотно превращается в связку, которую удобно держать в руке.

Оклеивание

Прежде чем вы подниметесь на помост, убедитесь, что ножницы, валик для обработки швов и обойная щетка у вас под рукой. Они понадобятся, чтобы приклеить полотно к потолку и тщательно его разгладить.

Размягченные клеем обои становятся очень "чувствительными" и могут легко порваться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и лучше управляться с "гармошкой", воспользуйтесь любым вспомогательным средством. Это может быть веник, обернутый полиэтиленовой пленкой, или картонный валик, например, из-под рулона упаковочной фольги, или, наконец, заметно полегчавший рулон обоев, от которого уже отрезано несколько полотен. Тогда одной рукой придерживают валик и "гармошку" обоев, в то время как другой осторожно прикладывают верхний участок полотна к потолку, ориентируясь на контрольную линию. Затем этот отрезок обоев плотно прижимают и разглаживают щеткой по направлению от середины к краям.

В дальнейшем действуют так же, то есть расправляют складки "гармошки" и прикладывают к потолку один участок за другим, крепко прижимают и разглаживают щеткой. При этом следят за тем, чтобы край полотна точно совпадал с контрольной линией. Только так можно быть уверенным, что все остальные полотна лягут абсолютно прямо, то есть параллельно проведенной линии.

Хорошо, если ваша рабочая одежда имеет множество карманов. Тогда ножницы и валик для обработки швов всегда будут при вас.

Проклеенное полотно теряет упругость и потому может легко порваться. Чтобы этого не случилось, создайте опору для сложенного "гармошкой" полотна.

Раскрывайте складки "гармошки", постепенно разглаживая обои от середины к краям, избегайте образования морщин и пузырей.

Правшам удобнее держать сложенные обои в правой руке, а разглаживать полотно левой — так легче держать "гармошку" у потолка и перемещаться по ходу работы.


Приложите край полотна к контрольной линии, расправьте, надавите рукой или щеткой и разгладьте.
Второе полотно укладывают по краю первого. Следите за тем, чтобы шов был чистым и полотна подходили вплотную друг к другу.

У стены

Край полотна вдавливают тупой стороной ножниц в угол, чтобы наметилась линия отреза.

Аккуратная стыковка со стеной достигается следующим образом: тупой стороной ножниц проводят по углу между стеной и потолком. Потом слегка отводят полотно и отрезают его по четко видимому излому. Линия отреза в этом случае будет ровной.

В том месте, где подвешена люстра, делают крестообразный надрез, чтобы обои не морщинились.

Здесь не нужна точность до миллиметра, так как позже колпачок, прикрывающий крепление люстры к потолку, закроет и надрез в обоях.

В том месте, где проходит выступ, надрезать край обоев настолько, чтобы дальше можно было клеить без натяжения.

Узнать больше!

Выбираем ламинат

Ламинированный пол появился у нас сравнительно недавно, но зарекомендовал себя как очень популярный вид напольного покрытия.
Ламинатный пол - это панель полученная из плиты на основе HDF или ДСП и нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновыми смолами, запресованных с плитой при высоком давлении и высокой температуре. Количество меламина, толщина верхнего слоя и многие другие технические характеристики определяют износостойкойсть поверхности и область использования пола.

Ламинат состоит из нескольких слоев.
С верхней стороны пол покрыт особенно устойчивой защитной пленкой, которая вместе с привлекательной, пропитанной меломиновой смолой, декоративной пленкой спресовывается для создания износоустойчивой поверхности. Тонкая (7 мм), сильно уплотненная, волокнистая плита Е1 образует слой-подложку.
С нижней стороны плиты-подложки стабилизирующая пленка, препятствующая проникновению влаги, обеспечивает высокую стабильность формы ламината.
Толщина ламината 6 - 14 мм в зависимости от класса использования. Классы использования зависят от того, где будет использоваться ламинат.
Различают следующие классы:
21 класс. Рекомендуется для жилых зон для незначительного и временного пользования (спальни).
22 класс. Рекомендуется для жилых зон среднего использования (гостиные).
23 класс. Рекомендуется для жилых зон интенсивного использования (прихожие, кухни).
31 класс. Рекомендуется для промышленных зон с незначительным и временным использованием (гостиничные номера, комнаты для переговоров, небольшие офисы, маленькие конференц-залы).

32 класс. Рекомендуется для промышленных зон со средним использованием (классные комнаты, офисы, гостиницы, магазины, конференц-залы).
33 класс. Рекомендуется для промышленных зон с интенсивным использованием (торговые центры, школы, пивные бары, рестораны).
Срок службы самого дешевого ламината 5 - 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 - 15 лет.

Ламинат отличается сопротивлением истиранию, ударопрочностью, устойчивостью к действию бытовой химии и простотой укладки, невозгораемостью, гигиеничностью, теплопроводностью (возможность укладки на обогреваемый пол). Дорогие водостойкие коллекции не боятся воды и не портятся.
К преимуществам ламината также можно отнести не чувствительность к воздействию света, он сохраняет свежую расцветку даже спустя несколько лет.
По способу укладки ламинат бывает клеевой и бесклеевой.

До недавнего времени чаще использовался клеевой ламинат - ламинированные доски крепились между собой с помощью специального клея. В итоге получалось прочное монолитное покрытие. Однако у такого соединения есть свои минусы. Например, клей со временем теряет свои свойства, и прочность соединения утрачивается - это приводит к образованию щелей. Склеив такой пол один раз, отремонтировать или заменить отдельную доску будет недьзя: доска приклеена к другой доске намертво, и, отломав одну ламинатину, вы нарушите всю конструкцию.

Бесклеевой ламинат укладывать гораздо проще: на торцевых сторонах пластин ламината есть <пазы> и <шипы>, которыми пластины и соединяют. Сегодня многие фирмы производят бесклеевые ламинаты с деревянной защелкой (бельгийские Uniclick и Majestic, норвежский Fiboloc, шведский Pergo Family, немецкий Clever Click и др.). Есть вариант защелки из алюминия (Alloc норвежской фирмы Norske Skog Flooring, который представляет на российском рынке компания «Марс-2001»).

Качество ламината во многом зависит от его цены. Как правило, чем дороже марка, тем лучше. Основная ценность ламината заключается в его верхнем слое. Различные упрочняющие добавки, которые продлевают срок службы, декор максимально приближенный к натуральной текстуре древесины и много слойность ламинированной пленки все это не может стоить дешево. Грамотные замки, которые не ломаются и собираются легко и просто. Высокое качество самой плиты, влагостойкая пропитка по периметру планки, это тоже не удешевляет ценность продукции. На взгляд обычного покупателя между дорогим и дешевым ламинатом мало отличий, кроме может быть разнообразия декоров. При выборе ламината необходимо в первую очередь ориентироваться на место, где он приобретается. Это конечно же должен быть не рынок, а магазин известной фирмы. Марка ламината должна быть проверенная и давно выпускаемая.

И последнее. При покупке обращайте внимание на рекомендации производителя. В сопроводительной документации должны быть следующие обозначения: рисунок домика указывает на то, что данный ламинат применяется в жилом секторе; изображения человечков (от 1 до 3), как и цифры под ними (21, 22, 23), означают интенсивность нагрузки (низкая, средняя, высокая) на ламинат; аббревиатуры АС1, АС2, АС3 или W1, W2, W3 обозначают класс износостойкости ламината и соответствуют цифровой маркировке (подробно о маркировках класса см. выше).

Узнать больше!

Как правильно лакировать паркет

Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством лака, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы лаков мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.

Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.

Современные паркетные лаки: их свойства

При выборе лака (обычно лак для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе лака является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для полов с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой.

В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию.)

Лаки различают по:
химическому составу: водорастворимые, на основе искусственных масляных смол (алкидные и уретаналкидные), полиуретановые на безводной основе (DD, PUR-лаки), кислотно-отверждаемые или на основе формальдегидных смол (SH-лаки), грунтовочные;
технологическим свойствам (например, по способу нанесения, вязкости, текучести);
сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам (т. е. по стойкости к механическим нагрузкам, внешним средам, свету) и сроку службы;
качествам, влияющим на внешний вид (например, по способности окрашивать древесину, т. е. степени очистки от мутных примесей, прозрачности);
степени блеска: матовый, шелковисто-матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый;
степени безвредности для окружающей среды и возможностям утилизации.

С появлением технологии колеровки практически нет ограничений в подборе цвета паркетного лака, а бесцветные лаки уходят в прошлое. Перед заказчиками и исполнителями паркетных работ открываются широкие возможности для обновления интерьера, т. к. через 3-4 года заказчик может поменять цвет лака на принципиально иной, выбирая при этом из более чем 2000 оттенков. В среднем расход лака при нанесении в один слой составляет 8-10 м2/л. Однако паркетный пол покрывают не менее чем тремя слоями, не считая грунтовочного покрытия. При работе с лаками рекомендуется использовать респиратор. Температура пола и воздуха во время нанесения лака должна быть не менее 15 и не более 22 С. Особое внимание нужно обратить на полы с подогревом. Эксплуатационная готовность последнего слоя обычно наступает по истечении 24 часов. Длительность его выдержки до начала интенсивной эксплуатации составляет от 3 до 14 суток и зависит от температуры пола и окружающей среды и относительной влажности воздуха в помещении. Это значит, что ходить по полу можно уже через сутки после нанесения последнего слоя, а заносить в помещение мебель — лишь дождавшись окончательной полимеризации (для этого проводят тест монетой).

Отлакированный паркетный пол необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей, низкой влажности воздуха и отсутствия вентиляции. В противном случае с течением времени пленка лака потеряет свою твердость, станет мягкой, податливой, на ней могут появиться разрывы. Влажность воздуха в помещении должна быть не ниже 50% и не выше 70%, температура — не менее 15 С, интенсивность воздухообмена — не менее 50 л/мин. В помещениях с большим перепадом температур и влажности желательно использовать масляные или восковые мастики. Отлакированный паркет желательно протирать хорошо отжатой влажной тряпкой. Уход за матовым и шелковисто-матовым лаком гораздо проще, т. к. при попадании солнечного света на поверхность пленки не видны следы жира и мелкие царапины. Чтобы удалить пятна от обуви, чернил, грязи, жира с полуматовых, полуглянцевых и глянцевых покрытий, используют специальные растворы и полироли. На ножки мебели желательно наклеивать войлочные «набойки», чтобы снизить точечную нагрузку на пленку лака. По лакированным полам нельзя ходить в уличной обуви, тем более в туфлях на «шпильках» — на паркете могут появиться трещины, вмятины, сколы. Лаковое покрытие на изношенных участках пола восстанавливать нужно своевременно. Нельзя приписывать лакам гидроизоляционные свойства — они являются лишь пароизоляторами. В случае существенного превышения в помещении влажности стен (более 5%) и воздуха (более 80%) или серьезной протечки влага все равно рано или поздно пройдет в паркет, каким бы лаком он не был покрыт. Если влага случайно попала на лаковую планку, то поверхность пола необходимо как можно быстрее протереть тряпкой, чтобы вода не успела проникнуть в паркет.

Существуют лаки повышенной устойчивости к воде и воздействию внешних сред. Они предназначены для покрытия палуб, лодок и т. п. Их износ зависит от интенсивности воздействия влаги и количества слоев покрытия.

А теперь перейдем к подробной характеристике пяти основных групп лаков, различных по химическому составу.

Водорастворимые лаки
Водорастворимые лаки в большинстве случаев представляют собой дисперсии. Дисперсию образуют небольшие по размерам капельки связующего, равномерно распределяемые по объему воды. Чтобы добиться малых размеров капелек и их равномерного распределения, требуется скоростная мешалка. В емкость для приготовления дисперсии заливается вода и связующее, затем при добавлении эмульгаторов все это перемешивается с большой скоростью до тех пор, пока смесь не перестанет расслаиваться. После этого добавляется небольшое количество растворителя в качестве пленкообразующей компоненты. В результате образуются мелкие капельки связующего с примыкающими частицами эмульгатора и растворителя, которые окружены водой. В связи с особенностями приготовления водорастворимые лаки сохнут иначе, чем лаки с большим количеством растворителя. После нанесения лака вначале начинает испаряться вода. Пленкообразующая компонента испаряется значительно медленнее, поэтому ее концентрация в дисперсии постоянно возрастает. При достижении некоторого порогового значения концентрации пленкообразующая компонента начинает растворять капельки связующего (как говорят, капельки связующего «плавятся»). Только после этого пленкообразующая компонента улетучивается окончательно. Пленка лака высыхает и затвердевает.

Водорастворимые лаки имеют хорошие адгезионные свойства при нанесении на деревянные поверхности и образуют вязкоэластичную пленку. По содержанию растворителей они подразделяются на три категории: вообще не содержащие растворителей, содержащие растворители до 5 и до 15%.

При хранении лака нельзя допускать его замерзания. При его нанесении температура окружающей среды должна быть выше минимально допустимой (15 С). Водный лак обладает отрицательным свойством проклейки боковых стыков паркетных пленок. Его клеящие свойства можно уменьшить за счет применения грунтовки, но нельзя устранить полностью. К положительным свойствам водорастворимых лаков относится очень низкая концентрация паров растворителей в воздухе в момент нанесения. Запах такого лака в помещении ощущается в меньшей степени, чем при работе с безводной химией, поэтому водные лаки можно применять в помещениях, где в момент нанесения покрытия находятся не участвующие в этом процессе люди. Эти лаки негорючи, их можно использовать там, где, по условиям строительства, использование лаков с растворителями невозможно из-за опасности пожара или взрыва. К отрицательным свойствам водных лаков относится их относительно низкая износостойкость по сравнению с безводными полиуретановыми и кислотно-отверждаемыми группами. Чтобы повысить их износостойкость, производители вынуждены добавлять в лаки специальные присадки. Так, связующим водного лака для полов с обычной нагрузкой может стать полиуретанакриловая дисперсия, для полов с повышенной нагрузкой — модифицированная полиуретановая дисперсия на жирных кислотах. В момент нанесения водные лаки капризны к микроклимату помещения.

Чтобы реакция полимеризации шла нормально, они требуют относительно стабильной влажности воздуха в помещении (не менее 50%), а это не всегда возможно обеспечить, особенно в зимний период, когда работает центральное отопление, и если в помещении нет увлажнителей.

Как правило, требовательны водные лаки и к фирменному инструменту — валикам — и не любят, когда их наносят тампоном, шпателем, кистью. Поскольку эти лаки имеют водный остаток, покрывать их без грунтовки не желательно, особенно на «нервные» породы: бук, граб, сосну, мербау и др. Грунтовка, как правило, прилагается к лаку производителем. Она способствует защите кромок паркетных планок от коробления (чтобы предотвратить образование рваных краев на паркетной планке, повышение ворсинок дерева).

Лаки на основе искусственных масляных смол

Связующим лаков на основе искусственных масляных смол являются алкидные смолы, которые вырабатываются из натурального сырья, например, из льняного или древесного масла. Эти натуральные масла позволяют лаку глубоко проникать в древесину.

Реакции полимеризации, в которых участвуют продукты, получаемые из натурального сырья, протекают очень сложно. Упрощая эти явления, можно представить процесс высыхания лакового слоя следующим образом. После нанесения алкидного лака вначале начинает испаряться растворитель — уайт-спирит. Только после того, как значительная часть растворителя улетучится, начинается химическая реакция полимеризации. При этом разрываются двойные химические связи в молекулах мономеров, и происходит объединение последних в полимерные цепочки, которые связываются друг с другом и образуют пространственную сеть.

Реакция полимеризации становится возможной потому, что молекулы алкндных смол имеют двойные химические связи. В начале реакции молекулы находятся рядом друг с другом. Когда растворитель улетучивается, кислород из воздуха диффундирует внутрь сначала жидкой, а затем клееподобной лаковой пленки и располагается между молекулами алкидной смолы. В результате молекулы начинают реагировать между собой с увеличением своих размеров. Лаковая пленка становится сперва клееподобной, а затем в течение 8-12 часов при температуре 20 С и относительной влажности воздуха 50% окончательно затвердевает. В зависимости от того, сколько растворителя улетучилось, происходит и уменьшение толщины лакового слоя. Уретаналкидные и алкидные лаки изменяют естественный цвет древесины, «поджигают» дерево, подчеркивая его фактуру и текстуру. Затвердевший лаковый слой имеет вид роговидной пленки, обладающей эластичностью и одновременно нескользкой.

Различают алкидные лаки с высокой и низкой концентрацией уайт-спирита. Менее токсичны лаки с низкой концентрацией разбавителя. Лак «поджигает», усиливает естественную окраску дерева, подчеркивает текстуру волокон.

К положительным свойствам алкидных лаков относится то, что они не обладают клеящими свойствами. Если во время нанесения лака он затечет в зазор между паркетными планками, то эти планки не склеятся друг с другом.

Алкидные лаки используют в основном тогда, когда нет смысла препятствовать естественному процессу изменения геометрии отдельных паркетных планок в помещении вследствие сильных вибрационных нагрузок, перепадов температур и влажности воздуха: при покрытии дощатого пола, торцевого паркета, паркета, уложенного на нагревательной стяжке (внутрипольных системах отопления), «плавающих» полов, паркета из «нервных» пород, которые быстро реагируют на изменение влажности воздуха в помещении, полов в спортзалах и др.

К недостаткам алкидных и уретаналкидных лаков можно отнести их особую чувствительность к условиям сушки при повышенных температурах воздуха (при работе центрального отопления, отсутствии вентиляции) и обрабатываемой поверхности (из-за нагрева солнечными лучами, внутрипольных систем отопления, отсутствия штор на окнах). Здесь можно столкнуться с большим замедлением процесса высыхания лака. Одновременно должен быть обеспечен приток свежего воздуха, поскольку для отверждения лака нужен кислород. Нужно строго следить, чтобы один слой лака не наносился в количествах более 120 г/кв.м. При нанесении излишне толстых слоев возможно образование морщинистой поверхности. Износостойкость масляных лаков считается худшей, чем у полиуретановых на водной и безводной основе и кислотных.
По степени блеска лаки бывают матовыми, шелковисто-матовыми, полуматовыми, глянцевыми.

Безводные полиуретановые лаки

Эти лаки отличаются исключительно высокими адгезионными свойствами к древесине. Одновременно лаковая пленка получается вязкоэластичной и обладает повышенной стойкостью к воздействию химикалий. Благодаря этим химическим характеристикам полиуретановые лаки используются в помещениях, подверженных особенно сильным нагрузкам, связанным с интенсивным передвижением по полу и химическими воздействиями, например, напитков, очищающих препаратов.

Различают однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые лаки, известные под названиями PUR- и DD-лаки. Эти лаки делятся на содержащие и не содержащие ароматические соединения. Они имеют разные основы: акриловые, уретановые, на базе растворителей.

Сначала, как и все лаки, они сохнут физически, т. е. за счет улетучивания растворителя. После этого начинается химическое отвердение, которое протекает в форме реакции полиприсоединения. В этой реакции разные молекулы, имеющие реакционные группы, вступают друг с другом в химическую связь. В случае полиуретановых лаков основной компонент имеет реакционную ОН-группу, а отверждающий — АМСО-груп-пу. В результате реакции полиприсоединения в полиуретановой композиции возникают цепочные молекулы, структурированные между собой поперечными связями, что приводит к образованию макромолекулы.

В момент покрытия и на стадии отверждения лаковую пленку нужно защищать от контакта с влагой, перед началом работ необходимо проверить, чтобы влажность древесины не превышала 10-12%. Если отвердитель будет реагировать с водой, то в качестве побочного продукта возникает СО2, который, выделяясь в газообразной форме, вызывает образование в пленке пузырьков воздуха, пузыристое вспенивание лакового слоя, что приводит к дефектам покрытия.

В зависимости от основы к безводному лаку прилагают фирменный разбавитель. Грунтовок, как правило, эти лаки не требуют, а первый слой лака не поднимает ворсинки дерева. Лаки не так капризны к микроклимату помещения, как водные и алкидые, могут сохранять натуральный цвет древесины или «поджигать» поверхность. Они обладают превосходной эластичностью, хорошей свето-, термостойкостью, их можно наносить на покрытия, находящиеся под воздействием воды и иных внешних сред (на мебель для ванных комнат и кухонь, садовую мебель, крышки столов, лестницы, перила, двери). Сильно проклеивают боковые стыки планок.

Лаки кислотного отверждения

Самой стойкой группой являются кислотно-отверждаемые лаки, или лаки на основе формальдегидных смол (SN-лаки). Их рекомендуют использовать там, где к прочности покрытий предъявляются особые требования.
Кислотно-отверждаемые лаки бывают одно- и двухкомпонентные. Последние смешиваются с отвердителем в соотношении 10:1. Отвердитель содержит в себе кислоту, например, соляную, или органические кислоты. Сразу после смешивания лака и отвердителя начинается каталитическая реакция. Отвердитель в ней нужен в качестве катализатора, инициирующего начало реакции. После нанесения слоя лака из образовавшейся пленки начинает улетучиваться растворитель. Молекулы связующего реагируют между собой и, распадаясь, выделяют формальдегид в качестве продукта конденсации. Отсюда и название реакции — реакция поликонденсации.

Техническими достоинствами кислотно-отверждаемых лаков являются их высокие адгезионные свойства, низкая чувствительность к перепадам температур и влажности воздуха в помещении. Эти лаки не капризны к инструментам: валику, шпателю, кисти, тампонам, краскопультам. За счет использования карбамидных и формальдегидных смол в составе лака древесина окрашивается в светлые, естественные тона. Грунтовки лак не требует. Сильно проклеивает боковые стыки планок. В качестве растворителя для этих лаков всегда используются спирты, например, эталон (картофельный спирт). Работать с кислотным лаком нужно в хорошо проветриваемом помещении. В момент его нанесения необходимо следить, чтобы в соседнем помещении отсутствовали люди, не защищенные респираторами, т. к. возможно сильное раздражение слизистых оболочек.
Существует ошибочное мнение, что выделяемый из кислотно-отверждаемого лака формальдегид надолго остается в помещении. На самом деле остатки растворителя улетучиваются в течение трех дней при проветривании.

Грунтовочные лаки

Решение о том, нужно или не нужно использовать грунтовочный лак, является очень ответственным. Применение грунтовочного лака необходимо в следующих случаях:


чтобы избежать попадания на поверхность планки водного остатка, который поднимает ворсинки дерева;
чтобы достичь желательной цветовой тональности поверхности дерева, предотвратить «поджигание» планки;
для изоляции остатков специальных грунтовочных составов, масляных пропиток и восковых мастик;
чтобы улучшить адгезию паркетных лаков с поверхностью напольного покрытия;
с целью изоляции природных масел экзотических пород дерева;
чтобы уменьшить клеящее действие паркетного лака в боковых стыках планки.

Если грунтовый лаковый слой в подобных случаях не наносить, то при нанесении основного лакового слоя возможны нарушение адгезии и разрыв лаковой пленки в местах стыков планок. Перед нанесением грунтовочных лаков необходимо проверять, совместимы ли они с основным лаковым покрытием и с паркетным полом. Возможность использования грунта для сильно изношенных участков пола следует всякий раз проверять экспериментально.

В качестве основы грунтовочных лаков может использоваться раствор нитроцеллюлозы или поливинилхлорида. Под водный лак наносят водную грунтовку, связующие которых совместимы. Из-за своих тиксотропных свойств грунтовочные лаки позволяют ограничить проникновение паркетных лаков в толщину дерева. Это позволяет сократить расход паркетных лаков на квадратный метр площади. Сушка грунтовочных лаков протекает главным образом физически за счет испарения растворителя. Длительность сушки до состояния технологического отверждения значительно меньше, чем у паркетного лака и составляет от 15-20 минут до 1-3 часов.

Помимо грунтовок различают лессирующие составы (лаки-пропитки, морилки). Они бывают бесцветными и цветными и предназначены для защиты паркета и иных деревянных поверхностей от биоповреждений (гниения, плесени и т. д.) и атмосферных воздействий (перепадов температур, влажности). Бесцветные грунтовки позволяют длительно сохранять натуральный цвет древесины, а также используются для осветления цветных составов и предварительной пропитки деревянных поверхностей перед нанесением паркетного лака. Профессиональные паркетные лаки могут нуждаться в грунтовках, а могут и нет. Необходимость применения грунтовок зависит от многих факторов, учесть которые обязан паркетчик. В техническом описании продукта многие производители лаков указывают типы грунтовок, совместимых с их лаками.
Желательно использовать грунтовку и лак одного производителя. Это связано с разной степенью очистки лаков. Так, применение отечественной грунтовки под шведский или немецкий лак может привести к ухудшению прозрачности покрытия в целом, что повлияет на конечное восприятие лакового слоя.

Грунтовку нужно наносить на хорошо очищенную поверхность, равномерно распределяя вдоль волокон. Не рекомендуется наносить грунтующие лаки на поверхность пола, покрытую паркетным лаком.

Как избежать дефектов при лакировании паркета

В соответствии с международными нормами ДИН приемка поверхности лаковой пленки осуществляется с высоты человеческого роста сверху вниз при рассеянном свете. При этом нельзя становиться на колени и использовать при оценке качества искусственные источники освещения (подсветку).
Около 30% всех претензий к готовому паркетному полу относятся к лакировке. Часто случается так, что заказчик предъявляет завышенные требования к лаковому покрытию, ожидая промышленного «мебельного» качества. При этом не учитывается, что лакировка выполняется вручную и порой в неблагоприятных условиях строительного объекта.

Несмотря на все усилия паркетчиков, не существует помещений с абсолютным отсутствием пыли, такого, чтобы мельчайшие пылинки не садились на свежее лаковое покрытие. Отдельные волоски кисти или маленькие включения в лаковой пленке допустимы, этого невозможно избежать. Заказчику нужно отнестись к таким несущественным дефектам с пониманием, ведь на общую стойкость покрытия они не оказывают никакого влияния. Но само собой разумеется, что эти послабления не распространяются на существенные дефекты.

Поверхность должна быть покрыта лаком равномерно. Однако требования одинаковой толщины лакового слоя не являются правомерными из-за различной впитывающей способности древесины. На пленке не должно быть больших шероховатостей, наплывов, отчетливых краев лаковых полос, пропущенных участков. Покрытие должно иметь одинаковый блеск.
Чтобы конечный результат работы не разочаровал ни вас, ни вашего заказчика, перед нанесением паркетного лака необходимо самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению продукта и соответствие сроков его годности техническим требованиям. Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проинформировать о случившемся изготовителя или продавца. При доверительных отношениях между продавцом и покупателем хороших результатов работы можно добиться всегда.

Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета. В настоящее время распространены следующие способы нанесения лака: ручное (тампоном, кистью, шпателем, валиком) и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный или первый слой лака Следующие слои должны наноситься кистью или валиком. Если лак наносится шпателем, то проходы в любом случае должны ориентироваться крест-накрест друг к другу. Это означает, что если первый проход был вдоль помещения то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно совершаются в форме S-образных движений. Преимуществом этого способа является то, что лаковое покрытие получается более прочным. Одновременно маскируются стыки соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон.

Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно совершаются в форме U-образных движений. За счет этого достигается перекрытие соседнего участка и одновременно не образуются утолщения лакового слоя. За один раз лак нужно наносить на участок такой величины, чтобы кисть всегда контактировала еще со свеженанесенным краем. После работы с двух-компонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносится при помощи валика, направления движений при работе всегда должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль — разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения, после чего он поднимается, смещается примерно на 3/4 своей ширины — и цикл возвратно-поступательных движений повторяется. Вблизи стен темп движения следует снижать, чтобы случайно не коснуться стены. При нанесении лака валиком никогда нельзя делать М-образных движений. Это вызвано опасностью появления тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности.

Если валик в течение длительного времени находился в ванночке с лаком то перед возобновлением работ его нужно основательно раскатать, поскольку иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.

Рассмотрим причины и способы предотвращения типичных дефектов лакировки.

Слой лака не сохнет

Причины:
вещества, содержащиеся в древесине (природные масла), препятствуют твердению лака. Например, лак на основе искусственных масляных смол (уретаналкмдный, алкидный) не сохнет на древесине некоторых экзотических пород (оливы, тика, камше);
плохо отшлифована поверхность, остатки восковых мастик сохранились в старых напольных покрытиях и препятствуют твердению лакового слоя. Это может случиться, например, при использовании полиуретановых безводных, кислотных, уретаналкидных и алкидных лаков;
отвердитель в двухкомпонентный лак добавлен в недостаточном количестве, не размешан или плохо размешан, либо вообще не внесен;
слишком низкая температура в помещении (ниже 10 С);
температура в помещении достаточно высокая, но поверхность пола холодная;
недостаточный доступ свежего воздуха (отсутствие проветривания);
неправильный подбор отвердителя, например, вместо кислотного отвердителя в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.

Способы устранения:


если замедление процесса твердения лака связано с содержащимися в древесине веществами или слишком низкой температурой в помещении, то в большинстве случаев достаточно увеличить температуру до 20 С и усилить проветривание. Через некоторое время процесс твердения вновь активизируется и лак засохнет;
если был использован несоответствующий отвердитель или он был внесен в недостаточном количестве, то в большинстве случаев приходится сошлифовывать нанесенное покрытие;
в некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно исправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.

Белесые наплывы

Причины:


лак наносился в слишком холодном состоянии;
температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая;
общая влажность в помещении слишком высокая (бывает в новостройках).

Способы устранения:

Белесые наплывы всегда указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем. После этого всегда следует проводить повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.

Вспучивание лакового слоя. Отслоение

Причины:


несовместимость слоев лака в связи с разным химическим составом. Например, на слой водно-дисперсионного лака нанесен лицевой слой двухкомпонентного полиуретанового лака;
неправильный выбор разбавителя;
инструмент для нанесения лака пропитан очищающим препаратом и при нанесении лак смешался с этим препаратом или плохо очищен инструмент;
недостаточность промежуточного шлифования.

Способы устранения:


при вспучивании на небольших участках возможна подшлифовка и нанесение нового слоя;
при вспучивании по всей поверхности исправить положение можно только путем полной сошлифовки нанесенного лакового покрытия.

Образование пузырьков

Причины:


лак слишком холодный;
слой лака слишком толстый;
засветка солнечными лучами;
неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака.

Способы устранения:

Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только на поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся и поднимающийся вверх растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается в виде пузырьков. Исправить положение можно только отполировав поверхность пленки и заново нанеся слой лака.

Полосатость покрытия

Причины:
слишком высокая температура воздуха в помещении или высокая температура пола;
слой наносимого лака слишком толстый;
темп работы слишком низкий, покрытые лаком участки успевают высохнуть до покрытия соседнего участка, и между соседними пленками не происходит сцепления;
неаккуратность в работе или неправильный подбор инструмента для нанесения лака.

Способы устранения:
вязкость всех лаков, а значит их технологические свойства, в т. ч. адгезию, можно несколько улучшить путем добавления разбавителей;
при нанесении первого слоя впитывающая составляющая всегда больше, чем при покрытии остальных слоев лака. При нанесении второго и последующих слоев желательно добавлять в лак небольшое количество растворителя, чтобы улучшить адгезию с предыдущей пленкой;
в большинстве случаев достаточно изменить ритм работы, чтобы соседние участки покрывались лаком как можно быстрее и не успевали высыхать;
чтобы снизить скорость высыхания пленки, помогает уменьшение отопления и снижение интенсивности проветривания.

Образование кратеров

Причины:
инструмент для нанесения лака не в порядке; особенно это относится к валикам;
неправильный выбор разбавителя;
сквозняк;
наносимый лак слишком холодный;
«силиконовое отравление» поверхности лака.

Способы устранения:

В условиях сквозняка на объекте многие паркетные лаки склонны к кратерообразованию, особенно если наносимый лак был переохлажден при складировании и из-за этого стал чрезмерно вязким. Положение можно исправить проведением полной промежуточной полировки лицевого слоя. После этого отполированная пленка шлифуется металлическим шпателем с острыми кромками. После шпатлевания поверхность хорошо просушивается, но подшлифовываться больше не должна; затем наносится новый слой лака.

Шероховатость

Точное определение понятию «шероховатость» в большинстве случаев дать очень трудно, поскольку параметры шероховатости часто недостаточно известны.

Причины:
очень мелкие пузырьки распределены по пленке;
на пленку попала пыль;
неправильное промежуточное шлифование (полировка) лака;
на пленку попали остатки лаковой корочки из емкости для нанесения лака;
жировые отпечатки пальцев на инструменте.

Способы устранения:

Обнаружить шероховатость пленки в большинстве случаев можно только буквально вооружившись лупой. Большая часть рекламаций, объявляемых как шероховатость, связана с загрязнениями на покрытиях. На объекте необходимо всеми способами поддерживать чистоту рабочего инструмента и емкости с лаком.

Морщинистость («слоновья кожа»)

Причины:
слишком раннее нанесение новых слоев лака;
слишком большая толщина слоя наносимого лака;
неправильный выбор разбавителя.

Способы устранения:

Исправить дефект можно только в случае появления морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо сошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно просохнуть предыдущему.

Глянцевость или матовость имеет пятнистый характер

Причина: наносимый слой очень толстый, матирующие добавки неравномерно оседают в слое лака.

Способ устранения: необходима промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.

Трещинообразование

Причины:

большая толщина нанесенного слоя, например, в случае кислотно-отверждаемых лаков;
в двухкомпонентный лак добавлено слишком много отвердителя.

Способ устранения:

Потрескавшийся слой кислотного лака можно только полностью сошлифовать и покрыть поверхность лаком заново.

Как перекрасить «мебельный» паркет

В настоящее время в продаже появился паркет, покрытый лаком в заводских условиях. Лак на такой паркет наносится механически методом безвоздушного распыления в специальных заводских вакуумных камерах и отверждается за счет ультрафиолетового или электронно-лучевого облучения.

Технология заводской лакировки паркета исключает дефекты ручного нанесения и позволяет достичь «мебельного» качества. Однако иногда мастера сталкиваются с пожеланием заказчика повторно покрыть такой паркет лаком в условиях строительного объекта, чтобы скрыть дефекты укладки (большие зазоры между планками) или эксплуатации (сколы лака и т. п.). В этом случае необходимо обратить внимание на следующий аспект: не на всякий паркет, покрытый лаком в условиях производства, вообще можно нанести повторно лаковое покрытие. Это связано с тем, что связующие лаков, которыми пользуются в промышленности, не всегда совместимы с лаками ручного нанесения.

Проблему совместимости заводского и вновь наносимого лаков необходимо исследовать в каждом конкретном случае. Лучше проконсультироваться у продавца лакированного паркета, т. к. не всякий паркетный лак, имеющийся в продаже, может быть использован для нанесения повторного покрытия на такой паркет.
Перед нанесением нового слоя необходимо отшлифовать заводской лак однодисковой машиной, чтобы после полировки вся поверхность стала равномерно матовой. Однако если основание имеет локальную кривизну или планка покороблена, то существует опасность полного удаления лака или сохранения в отдельных местах нетронутого лакового слоя (появляется вероятность отслоения из-за недостаточной адгезии).
Узнать больше!

РЕЦЕПТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАЗИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Растопить 1 кг свежего свиного сала и, тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфары. Затем, также тщательно перемешивая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности. После охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля (или металлической детали), которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, атакже места, уже покрытые ржавчиной. Мазь нужно наносить ровным слоев, после чего оставить впитываться на 24 часа. Затем обработанную мазью поверхность следует отполировать мягкой шерстяной тряпкой.
Еще один рецепт эффективного раствора для удаления ржавчины.

В один стакан налить 200 мл воды и растворить 20 гр. хлористого цинка, в другой стакан также налить 200 мл воды, но растворить уже 0,5 гр. винно-калиевой соли (винного камня). Затем оба стакана с растворами вылить в поллитровую банку и перемешать. После этого раствор готов к употреблению.
Узнать больше!

С чего начать ремонт

Как подготовиться к нему так, чтобы потом годами не жить на чемоданах, глотая пыль, кляня «шабашников» и собирая деньги на недостающие материалы?

Шаг первый: определите цель

Прежде всего разберитесь, какой ремонт вам требуется: косметический, капитальный или вы готовы потратиться на евроремонт. Косметический ремонт предусматривает новые обои, покраску потолка и т.д. Его стоит затевать, если вам захотелось «обновить гардеробчик». Кстати, косметический ремонт рекомендуется делать каждые пять-семь лет.

Капитальный ремонт же предполагает еще и замену дверей и окон, сантехники, облицовку полов и стен новой плиткой, замену электропроводки и другое. Если вы решили делать перепланировку, то вам, само собой, придется ввязаться в капремонт. Такого ремонта хватает обычно на 15-20 лет (при условии, что вы не забываете периодически «наводить косметику»). Евроремонт подразумевает капитальный ремонт, но выполненный по более высоким стандартам, с использованием дорогих качественных материалов, установкой фильтров, заменой труб и различными «излишествами» типа джакузи или камина.

Шаг второй: эскиз

Определившись с целями и задачами, попробуйте нарисовать то, что бы вы хотели увидеть в разных уголках своей квартиры. Годится самый простенький набросок от руки - главное, чтобы он помог вам определиться с желаниями и соотнести их с действительностью.

Далее следует обмерить всю квартиру, сантиметр за сантиметром, и записать все данные, лучше - в нескольких экземплярах, поскольку самая важная информация обычно теряется в самый неподходящий момент.

Шаг третий: прикидываем смету

На этом этапе вам придется встать с дивана и приступить к одному из самых утомительных, но и самых захватывающих действий - походу по магазинам и рынкам. Не секрет, что деньги обычно заканчиваются раньше, чем ремонт. И чаще всего это происходит потому, что на материалы вы тратите гораздо больше средств, чем предполагали. Обязательно по ходу дела попадутся какие-нибудь миленькие обои, бордюрчики для плитки, светильнички и прочее. Чтобы свести подобные неожиданности к минимуму, лучше сразу ознакомиться с предложением, прикинуть, какие материалы и в каком количестве купите, убедитесь, что на соседнем рынке они не дешевле.

Итак, количество и цену стройматериалов мы примерно прикинули. Теперь надо рассчитать стоимость работ и составить общую смету. Сразу предупреждаем, итог получится неутешительным, зато вы будете заранее знать, на что идете. А значит, можете рассчитать сроки, последовательность действий, а также сумму, которую вам нужно отложить на ремонт.

Узнать больше!

«ЗЕРКАЛЬНАЯ» САУНА

Говорят, что увлечение сауной сейчас в моде. Полагаю, что эта мода главным образом объясняется все возрастающим увлечением людей собственным здоровьем, бодрым состоянием, всем тем, что обеспечивает «здоровый дух» в теле. И поэтому упомянутое увлечение в противовес многим другим проявлениям моды следует считать полезным.
Сейчас многие строят сауны на дачах, в загородных домиках. И везде, где строят «капитальную» (а не портативную, надувную) сауну, строят ее веками проверенным способом. Ото двойные деревянные степы с утеплением и веьгтиляцией между ними,, печ-ка-камепка, в том числе и электрическая, массивные деревянные полки, лестница. Л можно ли устроить сауну в городской квартире?

Конечно, соорудить традиционную сухую баню с дровяной печкой-каменкой в многоэтажном доме вряд ли кому удастся. Но сделать «облегченную» сауну, используя экологически чистые источники теплоты и современные эффективные теплоизоляционные материалы, вполне по силам каждому. Было бы только в квартире место для бани!
Что же понадобится для такой сауны? Разумеется, самый простой и экологичный источник теплоты — это электропечь, причем без всяких там ненужных тяжелых и опасных (в смысле растрескивания) камней. Печь без камней легче, удобнее, дешевле и менее инертна в регулировке нагрева (если такая регулировка предусмотрена), чем дровяная «каменка».
Теперь о термоизоляции. Лучшее, что придумано на сегодняшний день для сохранения теплоты, — это термос, или сосуд Дыоара с зеркальными стенками. Разумеется, построить сауну со стеклянным вакуушфовшшым корпусом трудновато. Л вот уменьшить теплообмен сауны с окружающей средой, оббив или оклеив внутренние степы бани оргалитом, циновками, картоном и покрыв их алюминиевой фольгой, можно. Затраты на такую теплоизоляцию небольшие, а расход энергии, в данном случае электрической, для обогрева сауны будет гораздо меньше.


Как представитель точных наук, я решил построить дома «научно обоснованную» экономичную и, конечно, экологичную сауну. На нее я пожертвовал помещение (альков) в квартире, благо спать в таком «закутке» размером 4X1, 5x3 м душновато. К счастью, там оказалось вентиляционное отверстие. Стены алькова обил вьетнамскими циновками, какие продаются в мебельных магазинах. Они дешевы, что-то около 3 руб. за штуку, легкие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Циновки я покрыл алюмпнневой фольгой, которая продается в хозяйственных магазинах для бытовых целей. Под потолком подвесил на расстоянии 3—5 см склеенный из плотной бумаги и покрытый той же фольгой лист-экран. На все у меня ушло 4 рулона фольги по 1 руб. 55 коп. за рулон. Пол покрасил алюминиевой краской «серебрянкой», хотя его можно было бы покрыть той же фольгой. На вентиляционное отверстие надел фанерную коробку с плотной крышкой, на которой тоже укрепил фольгу. Разумеется, и дверь саупы изнутри пришлось покрыть фольгой.
Я не стал строить внутри получившейся «зеркальной» комнаты массивные сооружения из дерева — полок, лестницу и др., чтобы не тратить энергии на их нагрев. Просто оборудовал обычные легкие и ажурные лестницы — стремянки, тоже выкрашенные под серебро, с сиденьями на самом ворху (такие «полки» легко заносить в сауну по количеству человек в ней).

Для обогрева я использовал три рефлектора стоимостью 3 руб. 90 коп., в которых установил кп-ловаттные спирали, итого 3 кВт. Для саупы объемом почти 20 м3 это чрезвычайно мало — раза в 3 меньше, чем для традиционной. Рефлекторы установил на металлическом листе на полу и направил почти в самый потолок, руководствуясь в какой-то мере безопасностью,— если лопнет керамический корпус нагревательного элемента, то горячие осколки останутся в чаше рефлектора.

Итак, я подвесил к стене термометр, включил рефлекторы и уселся на сиденье стремянки. Минут через 5 тепло распространилось по всему помещению, и стало жарко. Хочу напомнить, что обычную сауну прогревают часами, с вытекающими отсюда значительными расходами энергии и заботами — уходить из дома никуда нельзя. Минут через 15 температура достигла 55—60°С и дальше почти не росла. Фольга на степах на ощупь была слегка теплой, по темные предметы нагревались сильно.

Ощущения в такой, казалось бы, холодной сауне были превосходные. Тепло излучалось отовсюду, необычайно нежно и приятно лаская кожу. Дышать было легко, жар не давил, не обжигал легких, а легко проникал как бы в самую глубину тела. Когда началось активное потоотделение, пот стал катиться, как говорят, градом, и капли с шумом падали на пол (я собираюсь в дальнейшем под стремянки установить поддоны).

Должен сказать, что сам я достаточно суховатой комплекции, и такого потоотделения у мепя не случалось даже в традиционной сауне при температуре 130— 140°С. Обычного для сауны жара не ощущалось, и не хотелось даже выходить пз помещения.
Просидев в общей сложности 45 мин (первые 15 мип после включения рефлекторов были малоэффективными, можно было входить уже в нагретую сауну, что я делал позже), я потерял в весе около 2 кг. Тот же вес я теряю в обычпой сауне за 1,5— 2 ч, из которых нахожусь внутри горячего помещения те же полчаса. Причем в сауне я за один заход бываю не более 3—5 мин — это максимум.
Самочувствие после зеркальной сауны бодрое, не расслабленное, не тянет даже под холодный душ. Я принимаю обычно прохладный душ, и после этого у меня сохраняется бодрое, работоспособное состояние.

Закапчивая процедуру, я открываю вентиляцию, и минут через 10 никто не сказал бы, что здесь была сауна. Инертность моей сауны — минимальная.
Надо сказать, что, кроме тепловых процедур, я одновременно принимаю в зеркальной комнате и ультрафиолетовые «ванны», что показано для стойкого и равномерного загара.
Косметического источника ультрафиолетового и инфракрасного излучения «Солнышко» стоимостью 40 руб. достаточно для равномерного облучения рассеянным светом всего тела, что очень трудноисполнимо в обычном помещении, К тому же в жилой комнате от такого излучения краски (у обоев, ткани и др.) выгорают. Следует заметить, что обычные стеклянные зеркала для таких целей не пригодны, так как стекло поглощает ультрафиолетовые лучи, а фольга только отражает.

Напоминаю о необходимой при пользовании ультрафиолетом защите глаз специальными очками, которые продаются вместе с прибором.
Думаю, что желающие построить такую «зеркальную» сауну не испытают особых трудностей с ее созданием и получат массу удовольствия.

Узнать больше!

Как сделать квартиру теплой

В жилище должно быть тепло. Об этом подозревали еще суровые неандертальские мужики, с воодушевлением гонявшие мамонтов по первобытной тундре. Порой и не верится, что эти отпетые враги ископаемой фауны отогревшись у костра украшали стены родной пещеры трогательными анималистическими этюдами. Вот ведь что тепло с человеком делает! Ныне же во многих российских домах царит "первобытный" холод. А когда термометр не поднимается выше + 15°С, даже интеллигентного человека тянет вооружившись дубиной нанести визит в ближайшую котельную.

Что же можно сделать для того, чтоб в обычной городской квартире не было холодно? Прежде всего, надо ликвидировать или хотя бы уменьшить утечки тепла, для чего стоит вплотную заняться окнами и балконной дверью. Если позволяют средства, то их лучше просто поменять, став счастливым обладателем герметичных стеклопакетов и идеально подогнанных рам.

Как правило, простая установка окон нового поколения позволяет поднять температуру в квартире на 3-4 градуса. Впрочем, существуют и другие способы улучшить теплозащиту своего жилища. Мало кому известно, но в нашей стране уже несколько лет выпускаются специальные пленки отражающие инфракрасное излучение. Это означает, что зимой они не пускают тепло наружу, а летом - вовнутрь. Кроме того, даже незаметная для глаз пленка превращает однокамерное окно в двухкамерное, в итоге снижая потери тепла минимум на 10-15 процентов.

А вот забивать щели между рамой и оконной коробкой всяким хламом не стоит. Лучше приобрести специальные самоклеющиеся уплотнители. Конечно, их цена от $0,5 до $2 за погонный метр кого-то может и отпугнуть, но поверьте на слово эти затраты окупятся. Во-первых, утепление двух- трехкомнатной квартиры займет не целый день, а от силы час. Во вторых, уплотнитель позволяет без проблем открывать-закрывать окна, а главное форточки и балконную дверь. Согласитесь, это удобно. И в-третьих, раз установленный самоклеющийся уплотнитель прослужит несколько лет.

Однако, все эти ухищрения дадут результат только в том случае, если система отопления худо-бедно справляется со своими обязанностями. Если же в квартире настоящий "колотун" необходимо дополнительное тепло. Получить его можно двумя способами - доведя до кондиции существующую систему отопления или установив дополнительные источники тепла.

Эта мука не будет вечной, если я заменю "батареи"
Если у вас достаточно смелости и наличных средств для того, чтобы всерьез взяться за систему водяного отопления это можно только поприветствовать. Правда простор для творчества в этом направлении у большинства городских жителей невелик и чаще всего дело заканчивается наращиванием "батарей" или их заменой на более современные приборы.

Однако прежде чем предъявлять радиатору претензии в неполном служебном соответствии стоит обратить внимание на некоторые вещи. Прежде всего на то, где и как ваша "батарея" установлена. Если ей "повезло" очутиться в глубокой нише под подоконником, то ее теплоотдача может оказаться на 10 процентов ниже запланированной. Ну а безобидный с виду декоративный короб, отнимет у своих хозяев уже 15-20 процентов тепла, что равносильно остыванию воды в системе отопления сразу на 8-12 градусов Цельсия! Никак не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор. Не улучшает работы прибора и периодическая покраска - положенная в несколько слоев краска может существенно снизить теплоотдачу. Ну и, наконец, сберечь тепло, ничего не меняя в самой системе, можно утеплив заприборный участок. Тогда "батарея" будет греть не внешнюю стену дома, а комнату в которой находится.

Завершив внешний осмотр, стоит повнимательнее приглядеться к тому, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то "наращивать" батарею зачастую нет никакого смысла. Чтобы сказать это наверняка можно в период отопительного сезона померить температуру различных секций с помощью градусника. Нередко первая от подводящего патрубка секция прогревается до положенных 85-90°С, при этом шестая или седьмая остается еле-еле теплой. А ведь при падении температуры воды на 30 градусов по сравнению с положенными 90°С, теплоотдача прибора падает более чем вдвое. Если быть более точным понижение температуры теплоносителя, а следовательно и радиатора, на каждые 10 градусов вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16-17 процентов. Случаи когда один из торцов "батареи" не греет довольно таки распространены и могут быть вызваны двумя основными причинами. Либо в приборе образовался воздушный пузырь, либо он засорился всяким мусором. В первом случае помогает воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Во втором дело обстоит сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. По этой причине многие предпочитают просто заменить надоевший и плохо работающий радиатор.

При выборе мощности прибора водяного отопления стоит ориентироваться на величину 125 Ватт на каждый квадратный метр отапливаемого помещения. Однако стоит учесть, что теплоотдача указанная в прайс-листе или каталоге будет получена лишь в том случае, если температура воды (и радиатора) соответствует норме - 90°С. Если вода прохладнее, необходимо внести соответствующие коррективы. При этом бояться переборщить не стоит. Если при замене радиаторов дома стало слишком жарко, пыл прибора можно уменьшить с помощью специальных терморегуляторов.

Еще один момент, который необходимо учесть верхняя или нижняя разводка системы отопления применена в вашем доме. Узнать это довольно таки просто, для этого надо побывать у соседей с первого и последнего этажа. Если теплее наверху, разводка верхняя, внизу - нижняя. Это нужно знать потому, что при нижней разводке теплоотдача радиатора падает на 20-25 процентов по сравнению с приведенной в документации. Это обязательно следует учесть при покупке нового прибора. Итак, из чего же можно выбрать?

Эстета несомненно порадуют секционные алюминиевые радиаторы. По сравнению с тяжеловесными чугунными "монстриками", они выглядят очень стильно. И это неудивительно, поскольку львиная доля подобной продукции поступает к нам из Италии, которая всегда славилась своим дизайном. На российском рынке представлено более 20 марок секционных алюминиевых радиаторов, среди которых наиболее известны: приборы итальянских фирм Alugas, Aural (модель Jolly), Fondital (Calidor), Giacomini (Giacostar), Global (Mix), Nova Florida (Simun), Industrie Pasotti (IPS-90), чешские радиаторы Radus, испанские - Roca, а также продукция английской фирмы Wester - TOP50. Выпускают алюминиевые радиаторы и в России. Их производство налажено в Подмосковном Ступино (РС и РН), в. Верхней Салде (Урал), а с недавних пор и в Саратове.
Правда прежде чем приобретать такой прибор поинтересуйтесь в ближайшей КЭЧ какое рабочее давление поддерживается в отопительной системе вашего дома. Дело в том, что большинство алюминиевых радиаторов рассчитано на 6 атмосфер, тогда как в домах выше 5 этажей нередко бывает и больше. В этом случае можно использовать алюминиевые секционные радиаторы, специально адаптированные к российским давлениям. Это отечественные "Урал" и "РС", выдерживающие 10 атм., а также созданные для российского рынка итальянские приборы: IPS-90RUS работающие при давлениях 9,5 и 12 атм., Сalidor-500S, рассчитанный на 16 атм, а также алюминиевые и биметаллические приборы Global выдерживающие 10 и 15 атмосфер. Внешне биметаллические радиаторы трудно отличить от алюминиевых, но устроены они немного иначе. Разница заключается в наличии стального сердечника, значительно увеличивающего прочность прибора. Так представленные на российском рынке радиаторы Bimetal фирмы Sira могут работать при рабочих давлениях до 15 атм.
Стоимость секционных алюминиевых радиаторов лежит в пределах $11-18 долларов за одну секцию или $5-10 за квадратный метр отапливаемой площади. Биметаллические приборы стоят в среднем на 30-40 процентов дороже.

Поклонникам строгого стиля, несомненно понравятся стальные радиаторы панельного типа. Они примерно на 20-30 процентов дешевле алюминиевых да и прочностные показатели этих приборов на высоте - большинство из них может работать при давлениях до 9 атмосфер.
Выпуск подобной продукции освоен такими фирмами как DeLonghi (Италия), Korado (Чехия), Korad (Словакия), Purmo (Финляндия-Польша), Roca Radiadores (Испания), Kermi и Schafer (Германия), DemirDokum (Турция), Brugman (Голландия), Impulse West (Англия-Бельгия), Dunaferr (Венгрия) и, наконец, отечественные приборы, выпускаемые под маркой "Мосварт".


Однако, прежде чем остановить свой выбор на стальных панельных радиаторах стоит поинтересоваться какая система отопления установлена в вашем доме - характерная для России однотрубная или же двухтрубная. Для этого нужно повнимательнее присмотреться к тому, как подключена ваша "батарея". Если входной и отводящий патрубки уходят от радиатора к одной и той же трубе, значит - однотрубная, к разным - двухтрубная. Надо иметь ввиду, что в случае с однотрубной системой замена большого количества батарей на стальные панельные радиаторы нежелательна. В лучшем случае можно поморозить соседей сверху или снизу (в зависимости от типа разводки), в худшем - разбалансировать всю отопительную систему дома. Поэтому здесь без совета специалиста не обойтись.

Третий вид отопительных приборов - стальные секционные радиаторы, иногда называемые трубчатыми. Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только в отличии от последних не накапливают грязь и пыль, так как их гладкая эмалированная поверхность легко чистится. Наибольшее распространение получила продукция итальянской фирмы Irsap (модель Tesi) и радиаторы Arbonia, которые изготавливаются в Германии и Швейцарии. В зависимости от предъявляемых требований они могут работать при давлениях 10, 12 или 16 атм. Подобные приборы долговечны, устойчивы к коррозии, но и стоят недешево - $8-12 за квадратный метр отапливаемой площади. В самом ближайшем времени на рынке появится и первый отечественный прибор этого типа, выпуск которого освоен на ОАО "Сантехпром".


И наконец, стоит упомянуть хорошо знакомые советским гражданам конвекторы водяного отопления. Именно так назвались грозно ощетинившиеся стальными пластинами трубы, "подменявшие" чугунные батареи в высотных, а затем и в типовых 9-12 этажных домах. С тех пор конвекторы заметно похорошели, спрятав неприглядную личину под декоративный кожух. В результате получилось очень даже ничего!

Стоит упомянуть американскую продукцию Slime/Fine, приборы польского завода Convector, а также отечественные разработки. Это конвекторы российско-шведского предприятия Изотерм, приборы "КОНБ" ТОО ВЕЛЬ и конечно же продукция ОАО Сантехпром "Универсал-ТБ", сочетающая весьма элегантный внешний вид с рекордно низкой ценой. Покупая эти конвекторы придется выложить всего $30 за киловатт или $3,5 за каждый квадратный метр отапливаемой площади.

Но прибор водяного отопления мало просто приобрести, его еще необходимо установить. В специализированной монтажной фирме это удовольствие стоит около $80-120, поэтому если просят больше стоит поторговаться. В принципе, ничего не мешает договориться и с местным сантехником, если его вид внушает вам доверие. Тут можно сторговаться и за меньшую сумму, но есть шанс нарваться на халтуру. Так "народный умелец" может посадить алюминиевый прибор непосредственно на стальную трубу, чего не стоит делать сразу по двум причинам. Во-первых, можно сорвать резьбу и испортить радиатор, ведь алюминий - металл мягкий. И во-вторых, при соединении алюминия и стали в воде, начинается электрохимическая коррозия.

Как решить проблему пола?
Еще один способ согреть свое жилище - устроить теплый пол. Он может стать как основным, так и дополнительным источником обогрева, в придачу к радиаторам водяного отопления. Подобное часто практикуется в детских, а также в помещениях с "холодными" кафельными полами - ванных комнатах и кухнях.
По сравнению с привычными нам "батареями" теплые полы имеют целый ряд преимуществ. Поток теплого воздуха, созданный радиатором водяного отопления тут же поднимается вверх и температура на уровне пола может быть на 4-6 градусов ниже чем под потолком, что грозит простудой. К тому же при отоплении с помощью радиатора в одном углу комнаты может быть прохладнее чем в другом.

Совсем иначе греет пол. Тепло равномерно распределяется по всей его поверхности, а потому горизонтальные воздушные потоки проще говоря сквозняки, просто не возникают. Но самое главное - температура на уровне ног несколько выше чем под потолком, а ведь еще граф Суворов говаривал о том, что ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Тогда человеку комфортно даже при температуре на 2-3 градуса ниже привычной.

Создать теплый пол можно тремя основными способами. Дешевле всего сделать электрический подогрев, для чего используется специальный кабель. Провод змейкой укладывается на теплоизоляцию и заливается слоем бетона толщиной в 5-8 см. А если система устанавливается прямо на старый пол используют специальную мастику и тогда комната потеряет в высоте только 2-3 сантиметра. Однако в любом случае пол к соседям не провалится и потолок не станет заметно ниже.

Используемый для нагрева полов кабель обычно экранируют, то есть помещают в защитную стальную плетенку. Если вы повредите провод, забив гвоздь или прольете на него воду экран выполнит роль громоотвода, предотвратив возгорание строительных материалов. Вторая задача экрана - уменьшить создаваемое кабелем электромагнитное излучение, хотя оно и так ничтожно мало даже по сравнению с телевизором. Впрочем особо осторожным можно рекомендовать двужильный кабель, вообще не вызывающий излучений.

Температура нагревающего провода обычно не превышает +50 градусов Цельсия, что полностью исключает вероятность пожара и позволяет использовать любое напольное покрытие. Единственное, чего стоит избегать, так это слишком плотного ковролина и паласов на резиновой основе, так как они снижают эффективность отопления.
Теплые полы с электроподогревом производит целый ряд фирм, среди которых наиболее известны DE - VI, Ceilhit, Domo, Fenix и, разумеется, успешно конкурирующая с ними отечественная компания ССТ, производственные мощности которой находятся в подмосковных Мытищах.

Пол с электроподогревом обойдется покупателю от $8 до $15 за квадратный метр, что вполне сопоставимо с расходами на установку радиаторов водяного отопления. Но согревать пол можно не только кабелем, но и уложенной в бетон полимерной трубкой, по которой пропускается горячая вода. Ее температура обычно не превышает +55°С, а потому для теплых полов годится вода из сетей горячего водоснабжения. Это позволяет пользоваться теплым полом даже когда центральное отопление не работает. Низкая температура теплоносителя хороша еще и тем, что вода в системах отопления бывает намного холоднее нормы. "Батареи" в такой ситуации резко снизят нагрев, а на эффективность системы "теплый пол" это никак не повлияет.

Используемые в теплых полах полимерные трубы, производство которых успешно освоено и в России не ржавеют, не пропускают воздух, легко принимают любую необходимую форму и служат не менее 50 лет. Поэтому теплые полы с водяным подогревом не представляют опасности для соседей снизу и риск затопить полдома кипятком практически равен нулю. Стоимость таких полов $20-30 за квадратный метр, однако эксплуатационные расходы в этом случае минимальны.

И, наконец, третий наиболее экзотический вариант устройства теплого пола - это установка инфракрасных нагревателей. Последние бывают самых различных видов: от специальных плиток вставляемых в подвесной потолок, до приклеиваемой к нему излучающей пленки. Тем не менее все они используют один и тот же принцип: излучение свободно проходит сквозь толщу воздуха и делает пол теплым. Стоимость такого варианта $20-40 за квадратный метр, а потребление электроэнергии на уровне полов с кабельным подогревом.

Котельная на дому
Если еще недавно, наличие газовой колонки снижало стоимость любой квартиры, то сегодня, с появлением современного оборудования, это перестало быть проблемой. Более того, владельцы таких квартир теперь имеют уникальную возможность вообще отказаться от услуг теплосети. Для этого вместо газовой колонки необходимо установить двухконтурный настенный котел, который приготовит воду не только для хозяйственных нужд, но и для системы отопления. По своим габаритам современный настенный котел практически не отличается от колонки, а потому "домашняя котельная" не займет ни метра дополнительной площади. Как правило, он уже оснащен встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком, а потому для обустройства полноценной системы отопления вам останется приобрести только трубы, радиаторы, а также запорную и регулирующую арматуру.

Единственный ощутимый минус - необходимость прокладки новых труб системы отопления, от котла к радиаторам. Даже при использовании полимерных трубопроводов сделать это без ущерба для существующего интерьера непросто. И хотя специальные декоративные короба могут значительно упростить задачу, за обустройство "домашней котельной" лучше всего браться на стадии ремонта.

Имея под рукой свой котел, можно самому решать когда начинать отопительный сезон и какую температуру установить в каждом из помещений. Причем эксплуатация собственной системы отопления не потребует никаких дополнительных затрат, поскольку плата за газ не зависит от его расхода. А учитывая, что денег на установку счетчиков у государства просто-напросто нет, такому положению дел навряд ли что-то угрожает. В то же время за отопление теперь платить не придется вообще. Стоимость котла зависит от его мощности и марки, но даже для солидной городской квартиры площадью до 150-200 кв.м. можно приобрести очень приличный котел в пределах $1000. Примерно столько стоит Novotherm ZW-20 KD фирмы Bosch или GCB -350 RN/P компании Electrolux. Ну а за самый навороченный котел придется выложить примерно в два-три раза больше.

Подобную технику, пригодную для установки в домашних условиях выпускают и другие фирмы, среди которых немецкие - Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf, итальянские - Beretta и Ecoflame, корейские Kiturami и Saturn, французские Saunier Duval и Frisquet, чешские Dakon и Protherm а также польский Termet.

Конечно же, столь серьезные вмешательства в инженерные системы квартиры по карману далеко не всем, а потому грех было бы не рассказать и о более доступных способах обогрева жилья. Поэтому масляные радиаторы, тепловентиляторы, конвекторы - тема для следующей статьи.

Узнать больше!

Ремонт в радость, или как подбирать цвет потолка

При подборе цветовой гаммы нашей будущей квартиры каждому из нас приходится побыть в роли профессионального дизайнера, а хорошие дизайнеры, как известно - настоящие эксперты в подборе цветов и их оттенков вплоть до мельчайших нюансов. Посмотрим, какие приемы применяют опытные дизайнеры при оформлении квартир.

Не секрет, что профессионалы тщательно продумывают роль всех элементов интерьера в общей композиции, включая потолок, пол, стены и источники освещения. Цвет для них - такой же материал, как дерево, ткань или бумага. Цветовая гамма должна соответствовать архитектурным особенностям помещения, она создает ритм интерьера, его настроение. Цвет воплощается в конкретном материале: например, бежевый пол можно сделать из светлого дерева или камня, а можно настелить ткань соответствующего оттенка. У каждого варианта - свой специальный эффект. Тоже самое касается и других элементов.

Потолок
При удачном выборе цвета весьма эффектно могут выглядеть потолки, причем эта часть работ по созданию интерьера не так уж дорогостояща. Здесь немало тонкостей, поэтому прислушаемся к советам профессионалов:
Можно придать потолку металлический оттенок - тогда "заиграют" архитектурные детали, и потолок будет сверкать.

Можно подобрать цвет, сходный с цветом стен, но более светлого оттенка - в этом случае ваша комната будет выглядеть просторней.
Если потолок сводчатый, то при уменьшенном освещении будет эффектно выглядеть интенсивный зеленый, фиолетовый иои оранжевый цвет.
Потолок, покрытый светлым лаком, будет отражать и рассеивать освещение.
Хорошо смотрится на зеленом или аквамариновом потолке деревянная решетка.
Можно сделать потолок глянцевым - это создаст некую интригу.
Если будущие жители квартиры неравнодушны к природе, сделайте из потолка "небо" - с облаками и звездами.

При использовании темных тонов потолок будет "исчезать".
Бледно-голубой или бледно-розовый потолок будет имитировать цвет южного неба
Потолок, в зависимости от вашего желания, будет выглядеть выше или ниже, если вы его покрасите в цвет, отличабщийся от цвета стен.
Добавьте элементы живописи - это оживит и потолок, и всю комнату.
Покрасьте потолок в светло-голубой цвет, оставив рельефные детали белыми, - получите иллюзию неба.
Если потолок деревянный, оставьте его естесственный цвет, чтбы избежать ощущения замкнутого пространства над головой.
В центре потолка можно выделить пунктиром другой цвет - это создает ощущение глубины пространства.
Можно оклеить потолок золотистыми или серебристыми обоями, украсить золотой или серебряной листвой.
Можно покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, но обязательно отделить их рельефом.
Цвет потолка должен отражать и дополнять цвет пола - в данном случае важен элемент правильного взаимодействия.
Потолок загородного дома неплохо покрасить в зеленую-синюю крапинку на белом фоне.
Лучший выбор - белый цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта.
Если на стенах деревянные панели, то пространство над ними нужно красить в тот же цвет, что и потолок.
В следующих статьях мы рассмотрим существующие приемы для покраски полов и стен, а также как подбирать освещение в квартире

Узнать больше!

Как правильно подобрать цвет пола

Важный цветовой элемент вашего будущего интерьера - это цвет пола. Пол, в отличие от потолка, имеет существенный минус: мы по нему ходим, т.е. покрытие изнашивается и теряет первозданный свежий вид. Поэтому пол должен быть не только красивым, но и долговечным.
При выборе цвета покрытия профессиональные дизайнеры советуют придерживаться следующих принципов:

Лучше всего - пол нейтрального цвета. Не нужно привлекать к нему внимание, т.б. если в комнате будет красивая мебель и другие замечательные предметы интреьера. Пол в качестве фона должен помогать воспринимать окружающий интерьер.
Часто полы делают из натурального камня, например из гранита. Но из-за дороговизны натурального камня многие предпочитают травертин (известковый туф). В России наиболее распространены полы из керамической плитки - они красивы и долговечны.
Очень красиво и эффектно смотрятся полы из крупноформатной керамической плитки (если помещение достаточно большое).

Предпочтительны, конечно, деревянные полы медового оттенка, причем чем "старее" выглядит дерево, тем красивее смотрится пол.
На коврах светлых и нейтральных цветов лучше смотрится фактура ткани.
Деревянные полы темных тонов смотрятся гораздо лучше светлых. В этом заключается элемент классики.

Керамическая плитка также должна быть нейтрального цвета, идеально подходит для полов терракотовый цвет (всегда в моде). В ванной комнате предпочтительно использовать светлую, лучше всего белую плитку.

Ковры также должны быть нейтрального цвета. В идеале, все дорогие вещи, способные прослужить не одно поколение в семье - лучше выбирать нейтральных оттенков. Это гарантия того, что они никогда не выйдут из моды.
Деревянные и каменные полы лучше всего покрывать большими коврами.
Желательно использование естесственных, природных цветов. В выборе нам поможет сама природа: песочные цвета или зеленый цвет.

Деревянные полы рекомендуется отбеливать и натирать специальными средствами.
Нужно избегать слишком светлых оттенков для пола - такие полы быстро пачкаются.
Ковры ручной работы должны занимать все пространство от стенки до стенки.
Ковровые дорожки могут быть как традиционными, так и эклектичными.
Темные полы идеально гармонируют практически с любой мебелью.
В коврах предпочтительны яркие, насыщенные (но нейтральные) цвета.
Сейчас опять в моде гранит, мрамор, шерстяные традиционные ковры.
Темные полы очень удачно сочетаются с шерстяными коврами ручной работы. Дерево лучше красить в теплый коричневый цвет. Каменные полы темных расцветок лучше всего передают яркие краски на коврах.
В южных широтах, где много тепла и солнца очень хорошо смотрятся полы из нейтрального или угольно-черного цвета.

Керамику применяйте реже, если позволяют финансовые возможности - отдавайте предпочтение натуральному камню.
Многим нравится нейтральные цвета, но сейчас в моду возвращаются яркие и сочные цвета и орнаменты.

Для пола на кухне лучше всего подходит итальянская мозаичная плитка. Вы не ошибетесь!
Опять в моде большие ковры практически на всю площадь комнаты, с растительным орнаментом, выполненным в европейском стиле.

Узнать больше!

Дизайн по-русски

Когда однажды заказчик попросил меня сделать его гостиную в русском стиле, я, про себя, ужаснулась: "Какой кошмар! Хохлома, Гжель и матрёшки!" И только потом мне в голову стали приходить интересные идеи. А ещё я задумалась: русский стиль опошлен измайловским вернисажем, ярмарочно- балаганным торжищем на потребу заграницы. А какой он на самом деле, русский стиль? Можно ли его поднять до высот итальянского дизайна? И как сделать стильным русский интерьер, чтобы он не был похож на иллюстрацию из детской сказки?

Суровые избы Севера и изящные московские особняки; палаты Пскова с их нарочито неровной кладкой стен и владимирские храмы, формы которых тонко вытесаны из белого камня; буйная фантастичность Василия Блаженного и математически выверенная гармония Адмиралтейства; суровая сдержанность построек древнего Новгорода и жизнерадостная декоративность "елизаветинского" барокко. Всё это русская архитектура. И такая разная. И я поняла, почему оказались бесплодны попытки славянофилов выделить систему общих признаков в этом стилевом великолепии, найти определение "русского", верное для любого культурного периода истории России.

Природа и география, несомненно, многое определили в ориентации торговых и культурных связей на ранних этапах становления Руси. Связи с Византией были более активные, чем связи с Западной Европой. А вот влияние культуры Востока было относительно слабое. Азию от нас отсекла Орда. В архитектуре "восточное" возникало лишь в орнаменте, причём более в его сюжетах. Да и заносились эти сюжеты сложными путями, например, в Х-ХIII веках - через "романский" стиль. Это в допетровской время. А потом было "окно в Европу" и влияние немцев, голландцев, французов. И через всё это красной нитью до наших дней шло то, что делает такими неповторимыми орнаменты вышивок, кружев, деревянной резьбы, просечного железа, всего того, что многие века украшало жилища, одежду, посуду и весь быт России.

Первое упоминание о кружевах датируется 1252 годом. Это было описание одежды князя Даниила Галицкого в Ипатьевской летописи. Словом "круживо" поначалу называли отделки по краю одежды или других изделий. Первые известные русские кружева были сплетены из золотых и серебряных нитей и украшены жемчугом. Вы представляете, какое это чудо? Узоры и цветовой строй вышивки были неразрывно связаны c трудом наших предков и хранили их представления о мироздании. Так, архаическая вышивка русского Севера выполнялась красной нитью, а цвет этот связан в народном представлении с солнцем, дарующем тепло и свет, которые так необходимы для плодородия земли. Равноконечный крест означал светящее на все четыре стороны "лучистое солнышко", ромб почитался символом плодородия. Все эти узоры геометрического типа. В южных областях они сменяются изобразительными мотивами: растениями, фигурами людей, животных, птиц. Изображение женщины, стоящей то подбоченясь, то с поднятыми вверх руками в окружении оленей, коней и птиц, олицетворяло образ родной природы, образ Матери Сырой Земли. Ну разве не похоже это на теперь такие модные африканские рисунки и орнаменты? Только наши орнаменты не воспеты ни Пикассо, ни кубистами, ни художниками Монмартра и Монпарнаса. Ну не повезло.

А лоскутное рукоделие? Такие насмешливо известные лоскутные одеяла? Раньше у нас этим искусством владели все женщины, теперь - только избранные. А ведь в Америке пэчворк - очень распространённое увлечение. Занимаются им все кому не лень, он есть во всех домах. Ежегодно проводятся грандиозные фестивали, куда съезжаются толпы профессионалов и любителей. Представьте себе на Вашей постели покрывало - смесь лоскутной техники, плетения и вышивки. В зависимости от стиля его можно украсить пуговицами, бусинами, акриловыми подвесками от девчоночьих резинок для волос. Да даже кусочками меха или кожи. А бахрома по краю покрывала из хвостиков пушных зверей? Как это по-княжески, по-древнерусски. Для этого подойдёт всё, что есть в доме, что осталось от прошлых рукоделий, от занавесок, скатертей, платков.

Издавна печи, а потом кухонные плиты по немецкому образцу на Руси украшали изразцами. И были они дивно красочные, с ветхозаветными персонажами или поучительными историями. Теперь подобную плитку, только с растительным орнаментом, можно найти у турецких производителей или в восточных коллекциях. Ею можно декорировать печь, камин или просто кусок стены. Или тот же воздуховод на кухне, который многие сейчас, борясь за лишние сантиметры площади, пытаются уменьшить или вовсе превратить в нишу.

Украшать свою квартиру антикварными сундуками, расписными прялками, деревянной посудой и покрывать мебель и стены узорами от пола до потолка - это кому как нравится. Это для тех, кто беззаветно любит терема, нарышкинское барокко, решетки, слюдяные окна, кованые замки, короба с "мягкой рухлядью". Лично я считаю, что не стоит превращать своё жилище в музейную реконструкцию. Одного-двух предметов русского дизайна (как и любого другого, впрочем) вполне достаточно. Только преподнести их надо акцентированно, с большой любовью. С восхищением. На обычной современной кухне повесить занавеси с ярким орнаментальным русским декором. И на штангу-карниз другого, контрастного, цвета, чем остальная мебель. И пусть они напоминают вологодские кружева. Или свадебный наряд невесты своей многослойностью, многорядностью. И украсить вставками-бусами. Только для удобства бусы надо сделать съёмными, скажем на липучках. Очень хорош в этом декоре будет жемчуг: в старину, когда у нас реки были полны жемчугом, это никого бы не удивило. Или янтарь, своей неожиданной солнечностью. Даже неяркий зимний свет, озаряя подвески-бусины, будет напоминать нам о лете, дарить радость созерцания.

Так, одним-двумя этническими предметами мы превращаем свой дом в роскошный терем. Или в шатёр кочевника-бедуина. Но это уже другая история.

Узнать больше!

Как выбрать плитку

Облицованная поверхность является результатом проведения целого "комплекса строительных работ", которые, прежде чем приобрести свои конкретные очертания, требуют выполнения "сборки плитки" и ответственного отношения к проекту. Для этого требуется технический специалист, такой как архитектор, к которому может обратиться потребитель. В некоторых случаях проектировочные работы могут выполняться строителем здания, продавцом плитки (то есть поставщиком материала и услуг по кладке) и самим плиточником. Важно, чтобы проект облицовки керамической плиткой был тщательно подготовлен.
Требования, предъявляемые к облицовке. При разработке проекта облицовки поверхности проектировщик должен в полной мере учитывать требования, которым должна соответствовать "качественная облицовка". Облицовка может считаться качественной, если она является:

- ровной и равномерной - то есть, если она плоская, без выпуклостей и впадин, а ряды плитки выложены ровно и без уступов. - целостной - то есть без разделения и разрывов единых элементов; - долговечной - то есть способной в течение длительного времени выполнять свои технические и эстетические функции, не теряя своих потребительских свойств в результате рабочих нагрузок; - надежной - с точки зрения личной безопасности и возможности получения травмы (например, на скользком полу).


Примечание про анализ исходных данных проекта - основы для облицовки. Исходные данные проекта, которыми являются "среда назначения" и "плитка, отобранная с учетом технических характеристик" уже подробно рассматривались во второй части данного руководства. Таким образом, нам остается провести более углубленный анализ различных типов поверхности, на которую предстоит уложить плитку. Горизонтальные и вертикальные структуры, которые предстоит облицевать керамической плиткой, могут иметь различное строение с точки зрения материалов, строительных решений и размеров конструкций, а также возможных имеющихся технических ограничений. Такие структуры представляют собой несущий слой для пола или стеновых покрытий. При кладке пола эти структуры могут быть выполнены из железобетонных или сборных плит, смешенных цементно-черепичных, сооруженных или сборных перекрытий, цементно-металлических перекрытий (профилированных балок и листового металла и т.п.).

Стены могут быть выполнены из грубокерамических материалов, из цементных или железобетонных блоков или представлять собой сборные цементно-деревянные, железобетонные панели, панели из гипсокартона или блоки из гипсового раствора … Не углубляясь в технические детали обработки различных типов структур, следует подчеркнуть, что именно от характера структуры, которая будет облицовываться керамической плиткой, зависит верное проектное решение, которое предстоит принять для кладки плитки на пол или стены. Кроме этого, от типа структуры зависит также и выбор технических решений выполнения работ. На этапе проектирования работ по облицовке керамической плиткой пола или стен необходимо представлять себе хотя бы в общих чертах некоторые технические характеристики, свойства и последующую "работу" структур:

- состояние поверхностей - на основании анализа состояния поверхностей на этапе проектирования принимается решение о нанесении нивелирующего или выравнивающего слоя. Речь идет и о необходимости тщательной обработки и очистки поверхностей с удалением возможных неровностей. Кроме того, до начала укладки необходимо обработать поверхности специальным составом, таким как "праймер" (продукт на основе водно дисперсионных синтетических смол, который после наложения на поверхность и высыхания, образует плотную и блестящую пленку, защищающую пористую основу от попадания влаги, укрепляет поверхность и улучшает прочность сцепления клея). От состояния поверхности может зависеть и выбор связующего состава;
- эффект расширения или возможные изменения размеров материала на этапе созревания - данный эффект необходимо учитывать в отношении любого типа материалов, которые составляют систему "пол / стеновое покрытие", поскольку это влияет на рабочее поведение многослойной структуры. Рассмотрим в качестве примера эффект терморасширения: общеизвестно, что каждый материал в зависимости от его коэффициента терморасширения реагирует на определенные изменения температурного режима, в результате чего могут меняться размеры самого материала. Таким образом, на этапе проектирования облицовки пола и стен необходимо учитывать данный феномен и предпринять меры, чтобы исключить возможность "подвижки" и, следовательно, изменения размеров слоев, составляющих "рабочую систему", поскольку все они, в той или иной мере, связаны между собой. Любое изменение температуры неизбежно вызывает напряжение материала. Это важное обстоятельство, если речь идет о значительных колебаниях температуры, достигающих десятков градусов Цельсия и оказывающих влияние на состояние облицовки пола и внешних покрытий.
Такие колебания случаются в наших широтах при смене времен года, при переходе с дневных температур к ночным и при резком изменении погодных условий. Из всех материалов, которые используются в рассматриваемых структурах, самым уязвимым, с точки зрения изменения размеров, а этапе созревания, является бетон. Как известно, во время созревания бетон подвержен значительным и необратимым процессам усадки, которые к тому же протекают в течение длительного периода времени. На этапе проектирования необходимо учитывать подобное поведение материала, особенно в случае кладки плитки на большой площади, в помещениях с большими температурными градиентами и на бетонную основу;
- модуль упругости и расчет конструкций, - механические характеристики конструкций и, в частности, модуль упругости составляющего материала представляются весьма важными, поскольку определяют поведение самой структуры в реальных условиях нагрузки с учетом возможности деформаций в результате вибраций или приложенных усилий. Подобное поведение структуры должно ограничиваться пределами прочности, предусматриваемыми на этапе проектирования, и предполагает точный расчет конструкций. Возможные деформации работающей структуры должны предусматриваться при проектировании. С другой стороны необходимо помнить, что керамическая плитка сама по себе является крайне прочным и практически недеформируемым материалом;
- структурный состав и структурное сочленение - на всех типах структур присутствуют стыки между смежными частями, по которым проходят незначительные сдвиги частей относительно друг друга. Речь идет о конструкционных швах, которые выполняются при строительстве с использованием бандажа или панелей или в случаях, когда приходится прерывать строительство в виду окончания рабочей смены. Кроме того, могут выполняться температурные швы, а также усадочные швы и гибкие соединения, задачей которых является соответственно компенсировать температурные или гигроскопические деформации структуры и усадку в результате созревания цемента. Необходимо точно определить местоположение, направление и размеры швов, поскольку, как об этом будет сказано ниже, такие стыки воздействуют и на кладку;
- геометрия облицовки поверхности - форма поверхности облицовки влияет на выбор размеров плитки, на их расположение и технику укладки (укладка встык или с открытым швом). Размер поверхности может определять необходимость, как уже было сказано выше, выполнения деформационных швов (разделительных швов), а толщина плитки влияет на способ кладки (с использованием цементно-песчаного раствора, который подразумевает укладку плитки в толстый слой раствора, или с использованием клеящих материалов - укладка в тонкий слой материала).

Консультация о технике укладки с использованием цементно-песчаного раствора (в толстый слой раствора) и с использованием связующих составов (в тонкий слой материала). Что касается "ложа", то есть того слоя, на который накладывается плитка и который обеспечивает связь основы с основанием, имеются два основных способа его нанесения:
- цементно-песчаный раствор - уложенный "толстым слоем" (порядка 3 5 см);
- связующий состав - нанесенный "тонким слоем" (порядка 1,5 - 5 мм).

Таким образом, эти два вида скрепляющих материалов определяют и две полностью различные системы укладки. В частности, среди основных различий двух видов техники укладки следует упомянуть различную толщину двойного слоя между плиткой и "ложем". По крайней мере, 5 - 6 см при укладке в цементно-песчаный раствор и 1 - 2 см при укладке с использованием связующего состава. Легко представить те последствия, которые данное обстоятельство может иметь в отношении толщины и веса облицовки пола и стен, а также и с точки зрения состава облицовки и опорного материала.

1) Укладка с использованием цементно-песчаного раствора (традиционная техника укладки). Цементно-песчаный раствор, приготовленный на строительной площадке, представляет собой смесь связывающей фракции (цемент или известь) и инертной фракции (песок) с водой в количестве достаточном, с одной стороны, для придания смеси пастообразной консистенции, а с другой стороны для того, чтобы в связующем составе содержалось необходимое количество воды для полной гидратации, от чего зависит консистенция и механическая прочность состава. Тот слой, который находится в непосредственном контакте с плиткой, обогащается цементом путем нанесения на него тонкого слоя чистого цемента, "пудры". Этот состав будет впитывать воду при ее гидратации на этапе трамбования плитки.

В состав цементно-песчаного раствора, использующегося для кладки керамической плитки, входит ориентировочно от 200 до 350кг цемента на 1м 3 песка. Важными параметрами при составлении раствора являются зернистость, морфология, чистота песка (опасными примесями являются глинистые фракции, остатки органических материалов, растворимые соли) и соотношение количества воды у цемента. Схватывание и затвердевание цемента ведут, как об этом уже вкратце упоминалось выше, к изменению размеров материала, в частности, к усадке, которые тем более значительны, чем больше содержание цемента и чем выше отношение вода / цемент. Поэтому более высокое, чем было указано выше, содержание цемента может оказаться опасным, хотя при этом, и повысятся механические характеристики цементной стяжки. Кроме того, отношение вода / цемент может повлиять и на микроструктуру стяжки. Чем выше отношение вода / цемент, тем более пористой является эта микроструктура. Таким образом, растворы, замешанные на основе указанного состава, позволяют укладывать достаточно толстый слой "ложа", имеющий следующие характеристики:

- высокая механическая стойкость;
- повышенная жесткость; цементно-песчаный раствор, выполненный по традиционной технологии, практически не деформируется, является хрупким, с точки зрения механических характеристик, составом и, следовательно, не подвержен пластическим деформациям;
- соответствующие адгезионные характеристики, особенно в отношении плитки с пористой структурой;
- соответствующая морозо и влагостойкость;
- незначительная стойкость к химическому воздействию (в частности, пониженная стойкость к воздействию кислотных реагентов).

2) Укладка с использованием связующих составов. Среди связующих составов имеется весьма широкий выбор материалов. С точки зрения состава все связующие материалы можно подразделить на две категории:
- связующие составы на цементно-песчаной основе
- связующие составы на органической основе.

Цементно-песчаными связующими составами называют обычно готовые смеси на основе цемента, которые перед использованием просто смешивают с водой. Данные смеси состоят из цемента, песка соответствующей зернистости, смол и других добавок, основными функциями которых является увеличение удерживающей способности воды и адгезионных характеристик. Роль влагоудерживающих добавок очень важна: они удерживают влагу в замесе, которая в составе связующей фракции способствует успешному протеканию реакции схватывания и затвердевания материала. Связующий состав с использованием добавок во время проведения работ накладывается тонким слоем, однако, данный состав абсолютно непригоден для обычных растворов.

С точки зрения химико-физических и механических характеристик связующий состав данного вида не очень сильно отличаются от традиционных растворов. Они имеют относительно плотную структуру, морозоустойчивы, отличаются средней степенью стойкости к химическим реагентам, обеспечивают необходимый уровень сцепления с материалом. Кроме того, такие связующие материалы имеют одинаковые с цементно-песчаными растворами характеристики жесткости и механической хрупкости. Однако к данному обстоятельству следует относиться очень осторожно ввиду того, что "ложе" представляет собой очень тонкий слой.

Этот недостаток является основным ограничением для использования данного вида связующих составов, применение которых абсолютно нежелательно на очень гибких конструкциях и конструкциях со значительной степенью усадки при созревании. Данные ограничения по применению порошковых цементно-песчаных связующих составов частично устранены в "двухкомпонентных цементно-песчаных связующих материалах" или "цементно-песчаных связующих системах", состоящих из порошкового компонента (например, вышеописанного цементно-песчаного связующего состава), смешиваемого при проведении работ с жидким компонентом (водно дисперсионным составом органических полимеров).

В отличие от рассмотренных выше связующих составов данный материал характеризуется относительно высокими показателями с точки зрения адгезии и сцепления, устойчивости к размыванию и морозостойкости. Данный состав рекомендуется применять в средах с высокой степенью нагрузки, для укладки плиток с компактной структурой, со спеченной основой или для кладки на предварительно облицованную поверхность. К этому следует добавить неплохую упругость, благодаря чему состав может накладываться с сохранением всех своих функциональных свойств на основу, характеризующуюся определенной нестабильностью размеров. Связующие составы на органической основе могут быть двух видов:
- дисперсионные органические связующие составы
- пастообразные готовые к применению связующие составы,

В первом случае составы представляют собой упакованные водно - дисперсионные составы различного вида смол (акриловых, виниловых и т.п.) с добавлением различных минералов. Во втором -связующие системы реактивных смол, в состав которых входят синтетические эпоксидные, полиуретановые, фурановые смолы с некоторым количеством отвердителя. Данную смесь готовят непосредственно перед применением. В первом случае затвердевание происходит в результате испарения воды, а во втором - в результате химической реакции. Дисперсионные органические связующие составы очень просты в применении, обладают хорошими характеристиками упругости, но, в то же время, некоторые их эксплуатационные качества ограничивают использование данных веществ облицовкой внутренних стен (кроме тех случаев, по которым дается отдельная рекомендация производителя).

Напротив, связующие составы на основе реактивных смол имеют великолепные свойства эластичности и упругости, а также сцепления с материалами с неровной поверхностью, адгезия с которыми затруднена для других категорий связующих составов. Они применяются и в особых средах, когда необходимо произвести укладку материала в ложе со специальными механическими и химическими характеристиками. Основные преимущества укладки в цементно-песчаный раствор в том, что он позволяет получить механически прочную структуру, и том, что такие растворы легко накладываются на неровную подложку. Что же касается недостатков или ограничений в применении, то к ним относятся большая толщина и вес структуры, более длительные сроки необходимые для выполнения некоторых операций по кладке, а также низкие эксплуатационные характеристики стойкости к химическому воздействию.

Соответственно, преимуществами использования связующих составов является больший выбор имеющихся продуктов различного типа, что обеспечивает их более точных выбор с точки зрения соответствия характеристикам нагрузки среды, меньшие вес и толщина структуры (в случае, если имеется возможность нанести структуру плитка / связующий состав непосредственно на рабочую поверхность без применения дополнительной стяжки) и более высокая скорость исполнения некоторых операций по укладке. При этом важно обеспечить постоянную толщину связующего слоя, так как по перепадам толщины, как правило, проходят направления усадки и дифференциальных напряжений.

Таким образом, укладка должна вестись по гладкой и ровной поверхности. В связи с этим очень часто под связующий состав укладывается нивелирующий и выравнивающий слой. Материалы для заполнения швов. Выбор материала для заполнения швов между уложенной плиткой имеет на этапе проектирования значение не меньшее, чем выбор самой плитки. Швы являются составной частью рабочей поверхности пола или стен и вместе с плиткой определяют эстетические и технические характеристики облицовки. В этом случае также имеется возможность выбора различных типов материалов:

- обычные цементно-песчаные растворы - представляющие собой относительно жидкую пасту, состоящую из цемента, мелкого песка и воды;
- порошковые цементно-песчаные связующие растворы с предварительной дозировкой - получаемые из предварительно смешанных и дозируемых продуктов (на основе цемента, инерционных материалов, синтетических смол и различных добавок), которые перед укладкой перемешиваются с водой или водной дисперсией с органическими полимерами;
- материалы на основе реактивных смол - (в основном, эпоксидных). За исключением традиционных цементно-песчаных растворов, при помощи которых возможно выполнить швы исключительно серого или белого цвета (в зависимости от качества применяемых цементов и песка), продаваемые материалы имеют различную окраску. Тем не менее, следует отметить, что кроме цвета они отличаются и по своим химико-физическим и механическим характеристикам.

Материалы на цементно-песчаной основе имеют повышенную твердость, то есть незначительную степень упругости и, таким образом, обладают повышенной степенью растрескивания в результате дифференциальных подвижек, происходящих между кладкой и расположенными ниже слоями. В таких трещинах скапливается грязь, вода и агрессивные реагенты, которые проникают внутрь структуры и могут привести к неминуемым последствиям. Что же касается химического воздействия, то цементно-песчаные растворы, как это уже неоднократно подчеркивалось выше, имеют незначительную степень устойчивости к окислителям и к загрязняющим веществам. Использование латекса соответствующих характеристик уменьшает пористость материала и значительно увеличивает устойчивость к химическому воздействию и к образованию пятен. В определенной степени повышается также и упругость материала.

Материалы на основе реактивных (эпоксидных) смол имеют по сравнению с предыдущими материалами большую степень устойчивости к химическому воздействию. Для данных материалов не имеется эффективной альтернативы с точки зрения применения для облицовки поверхностей в химических лабораториях, а предприятиях химической, фармацевтической, пищевой промышленности и т.п. При выборе материала для заполнения швов, кроме характеристик устойчивости к различным нагрузкам, которые учитываются на этапе подготовки проекта, следует принимать во внимания и последствия соприкосновения этого материала с плиткой. Примером отрицательного последствия является пачкающий эффект, который цветные (окрашенные) материалы для заполнения швов оказывают во время кладки на микропористую глазурованную и неглазурованную плитку. В таких микропорах могут крепко удерживаться самые мелкие фракции материала для заполнения швов. Как правило, для того, чтобы определить наличие риска отрицательного воздействия одного материала на другой, достаточно провести короткую предварительную проверку.

Швы: ширина и длина. С точки зрения ширины швов применяются два основных метода кладки керамической плитки:
- укладка "встык", когда плитка практически вплотную прилегает одна к другой. В этом случае шов представляет собой тонкое пространство, которое, в любом случае, неизбежно будет присутствовать между соседними плиткам, а ширина шва в зависимости от размеров плитки может варьироваться от 0 до 1 - 2 мм;

- укладка "с открытым швом" с швами шириной более 2-3 мм. Как мы уже подробно рассказывали в §2.7, применение одной или другой системы неизбежно сказывается на эстетическом виде облицованной поверхности. Укладка встык позволяет получить более однородную и равномерную поверхность, в то время как кладка с открытым швом создает на облицованной поверхности некий растр, который, благодаря использованию цветных затирок, может даже приобрести эстетическое значение. Следует подчеркнуть, что кладка с открытым швом является значительно более длительным и трудоемким процессом, чем укладка встык, и, следовательно, более дорогим, что тоже немаловажно. Как правило, укладка методом открытого шва применяется в случае кладки с использованием плитки, полученной путем экструдирования (котто, клинкер), поскольку данный способ формовки плитки не обеспечивает тщательный контроль размеров, чтобы гарантировать четкую подгонку плиток одну к другой. В случае, если материал изготовлен путем прессования, могут свободно использоваться оба способа укладки. Кроме того, имеется целый ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать на этапе проектирования (особенно при облицовке пола), которые могут обусловить в качестве более безопасного и надежного выбора кладку с открытым швом. Речь идет о следующих обстоятельствах:

- укладка методом открытого шва позволяет значительно снизить модуль упругости и, следовательно, жесткость облицовочного слоя: в самом деле, если при укладке встык облицовочный слой представляет собой подобие жесткой единой плиты, чем-то напоминающей одиночную плитку, при укладке с открытым швом, особенно в тех случаях, когда швы заполняются деформируемым материалом, облицовочный слой представляет собой структурную мозаику из отдельных элементов, каждый из которых имеет возможность смещения в определенных ограниченных пределах. В этих условиях наведенные напряжения, возникающие в результате дифференциальных подвижек, происходящих между различными слоями, составляющими структуру облицовочного слоя, являются, как правило, значительно более слабыми, чем при укладке плитки встык. По этой причине использование метода укладки с открытым швом позволяет более эффективно отслеживать случаи вздутия и отслоения полов. Следует также отметить, что структура облицовки является тем менее жесткой, чем большее количество швов на ней находится, то есть, чем больше ширина и чем больше частота этих швов, и чем меньше формат плитки;

- укладка методом открытого шва облегчает процесс кладки плитки разных размеров. При укладке встык могут появиться сложности с точки зрения идеальной подгонки двух соседних плиток, даже если их размеры соответствуют норме. Другими словами, при кладке встык могут проявиться разрывы и неровности швов, которые отрицательно сказываются на эстетической стороне облицованной поверхности. Четкое же разделение плиток, которое достигается при кладке открытым швом, делает эффект неровности менее заметным и улучшает эстетическое восприятие поверхности;

- укладка методом открытого шва позволяет обеспечить равномерность и долговечность заполнения швов. При укладке встык шов между плитками представляет собой крайне узкую щель обычно непостоянных размеров, которую чрезвычайно трудно заполнять. Кроме того, часто заполнение происходит неоднородно, несмотря на то, что сам заполнитель является текучим веществом. Последствием этого может стать частичное отслоение наполнителя, и проникновение в образовавшиеся щели влаги и агрессивных веществ. С этой точки зрения кладка методом открытого шва представляет меньше проблем и риска. Несмотря на все эти сложности, наиболее распространенным методом является укладка встык. Во многих других странах (например, в Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, США) действующие технические условия по укладке керамической плиткой недвусмысленно предписывают использование способа укладки с открытым швом разной толщины в зависимости от размеров плитки, но не менее 2 мм.

Кроме ширины швов на вид облицованной поверхности в значительной мере влияет расположение плитки и, следовательно, направление и длина швов. Эстетическая сторона данного аспекта также уже была рассмотрена. Что же касается технической стороны исполнения, необходимо подчеркнуть, что жесткость облицовки при одинаковом размере плитки тем меньше, чем более плавным и прямым является направление швов. Таким образом, кладка с зигзагообразными швами при одинаковом формате материала будет иметь более жесткую структуру по сравнению с прямыми швами в обоих направлениях.

Деформационные швы. Температурные или деформационные швы представляют собой прерывистые линии на облицованной поверхности, заполненные легко деформируемым материалом, и имеют следующее назначение:

- обособление облицованной поверхности от стационарных элементов конструкции (например, колон, стен, цоколей) для обеспечения возможности незначительных подвижек во всех направлениях. Кроме того, разделительный шов имеет своей задачей усиливать тепловую и акустическую изоляцию среды, размеры которой ограничены облицованной поверхностью;

- разделять большие облицованные площади на ограниченные участки поверхности. В этом случае разделительные швы будут компенсировать, и поглощать наведенные напряжения, образовавшиеся в результате изменения размеров или любого вида деформационных процессов (механических или термогигрометрических), происходящих на самой облицованной поверхности или в нижних слоях, и препятствовать установлению опасной напряженности в "монолитной" структуре;

- функция прерывания облицованной площади при нарушении сплошности опорной поверхности (конструкционные швы, температурные швы, усадочные швы и гибкие соединения структуры). Речь идет о разрывах, которые, как подчеркивалось выше, обеспечивают ограниченные подвижки двух смежных частей относительно друг друга. Совершенно очевидна важность температурных швов для контроля напряжений, наведенных на облицованную поверхность и, следовательно, для обеспечения долговечности этой поверхности. Точно также очевидна и необходимость того, чтобы эти швы проходили по всему слою плитка / ложе и соединялись со структурными швами, ширина которых должна быть не меньше, чем у температурных швов. В этой связи, приступая к проектированию любой поверхности облицовки (горизонтальной или вертикальной) следует предусмотреть следующее:

1. реализацию разделительных швов по периметру облицованной поверхности и там, где облицованная поверхность граничит со стационарными элементами конструкции;
2. реализацию швов с шириной, соответствующей ширине структурных швов. (Необходимо еще раз подчеркнуть, что технические характеристики, размеры, расположение и направление структурных швов являются необходимыми данными для подготовки проекта облицовки);
3. реализацию арматуры для последующих разделительных швов, проходящих, как уже говорилось, по всей структуре плитка / ложе, через соответствующие интервалы. Наличие швов, описываемых в пунктах 1 и 2 считается обязательным. По поводу швов, упомянутых в пункте 3, следует более детально рассмотреть некоторые аспекты. Прежде всего, реализация данных швов требуется на поверхностях значительных размеров, и частота их полегания должна быть тем больше, чем:

- более жесткими являются термогигрометрические условия среды назначения при укладке в условиях внешней среды следует предусмотреть расположение швов через более короткие интервалы;
- более гибкой и менее упругой является опорная структура;
- более жесткой является поверхность облицовки. Швы должны пролегать чаще в случае использования укладки встык, а также применения непрямых швов (зигзагообразных швов в одном или обоих направлениях);
- тоньше толщина самого температурного шва;
- более жесткими являются условия эксплуатации облицованной поверхности.

Из всего вышесказанного можно заключить, что данный этап проектировочных работ должен выполняться с особой тщательностью, и каждый случай должен оцениваться отдельно. Тем не менее, ниже приводятся некоторые общие указания по минимальным рекомендуемым размерам интервалов между разделительными швами:
А) Внутренние помещения
- укладка встык: швы с интервалом каждые 4 - 6 м
- укладка с открытым швом: швы с интервалом каждые 6 - 10 м
В) Внешняя среда
- укладка встык: швы с интервалом каждые 2 - 3 м
- укладка с открытым швом: швы с интервалом каждые 3 - 5 м

Исходные данные проекта.
Для разработки любого проекта необходимо знать некоторые исходные данные, которые служат основой для проектирования. При облицовке керамической плиткой такими данными, которые проектировщик должен предварительно изучить и тщательно проанализировать, являются:

- поверхность, на которую будет укладываться плитка, то есть "опорная поверхность", "основа", "подложка" для укладки;
- назначение облицовки и рабочие условия укладки;
- выбранная плитка и ее технические характеристики;

Этапы реализации проекта. На основании приведенных на предыдущих страницах исходных данных проектировщику предстоит определить:

- технику укладки. В частности, тип, состав, толщину и способ нанесения "ложа". Этот слой связывает плитку с основой и может представлять собой цементно-песчаный раствор (традиционный метод) или различного вида связующие вещества;
- способы предварительной обработки или нанесения вспомогательных слоев на опорную поверхность;
- ширину, длину и направление швов между плитками. Другими словами, проектировщик вместе с потребителем должен определить и уточнить, каким образом будет укладываться плитка: методом открытого шва или встык, с прямым швом или зигзагом, с параллельным швом или швом по диагонали. Кроме того, проектировщику предстоит выбрать материал, который будет применяться для заполнения швов. Следует подчеркнуть, что тип и длина швов представляют важное значение, как с эстетической стороны, так и с точки зрения технического исполнения и стоимости. В частности, укладка встык подчеркивает однородность поверхности, такую укладку быстрее и дешевле выполнить, но у нее имеются и недостатки, например, повышенная твердость облицованной поверхности, что при некоторых структурных особенностях и условиях среды может привести к вздутию и выпадению отдельных плиток. Кроме того, при такой укладке, сложнее добиться одинаковой длины швов и их однородного заполнения. По этим причинам укладка с открытым швом в несколько миллиметров между плиткой считается самым надежным и безопасным решением, хотя ее исполнение дороже и требует большего времени. Следует также заметить, что в некоторых странах укладка встык не допускается техническими условиями строительства;
- определение при необходимости местоположения и размеров деформационных швов. Такие швы представляют собой видимые разрывы облицованной поверхности и не приветствуются потребителем, который расценивает их как нарушение эстетической гармонии. Тем не менее, такие швы имеют огромное значение для обеспечения надежности и долговечности конструкции. В настоящее время для кладки керамической плитки проектировщик и плиточник могут использовать в работе широкую гамму материалов (связующие составы, штукатурку, швы, и т.п.), появление которых явилось результатом напряженной исследовательской работы, и которые позволяют выполнять облицовочные работы качественно, с высокой степенью надежности в различных средах и на разнообразных структурах. Предполагается, что для выбора наиболее подходящего способа, проектировщик должен обладать соответствующими знаниями и разбираться в характеристиках материалов.

Узнать больше!